In questa pagina esaminiamo i tre componenti fondamentali di un prato - terreno, acqua ed erba - e ciò che è necessario per avere un prato perfetto.

Suolo

Il suolo è costituito da particelle rocciose (sabbia, limo o argilla, in ordine decrescente di grandezza) e da materia organica, oltre che dall'aria e dall'acqua che si muovono nei pori tra questi solidi e, cosa forse più importante, dagli animali, dai microbi e dai funghi che vivono nel miscuglio. La maggior parte di noi non pensa alla terra sotto i piedi come a un elemento vivente, eppure essa ospita una straordinaria serie di creature viventi. Sono questeesseri viventi all'interno della terra, dai lombrichi ai microrganismi, che aiutano a decomporre la materia organica e quindi a rendere il terreno in grado di sostenere un prato perfetto (vedi Prati biologici, terreni sani).

Una descrizione completa del topsoil in un determinato luogo comprenderebbe la tessitura del suolo (di che dimensione sono le particelle rocciose?), la sua struttura (come si raggruppano o aggregano le particelle?), la sua densità (quanto è compattato?), il suo pH (quanto è alcalino o acido?), il suo contenuto minerale (quali nutrienti contiene? quali minerali tossici, se ce ne sono?), il suo contenuto organico (quanta materia organica contiene?).e la sua profondità. E questo è solo il topsoil.

La consistenza, la struttura e la densità determinano insieme il modo in cui poroso Il pH e il contenuto di minerali influenzano la capacità di movimento dell'acqua e dell'aria nel terreno. fertilità ovvero quante sostanze nutritive sono presenti nel terreno e quanto facilmente le radici delle piante possono assorbirle. I primi tre argomenti, in altre parole, si occupano di fisica del terreno, mentre i due successivi hanno a che fare con la sua chimica Il sesto argomento, il contenuto organico, influenza sia la fisica che la chimica del suolo, mentre l'ultimo attributo, la profondità del suolo, è in molti sensi il più semplice di questi concetti, in quanto non riguarda la qualità del suolo, ma la quantità.

Struttura

La tessitura del terreno si riferisce alle dimensioni delle minerale Le particelle del suolo - le quantità relative di sabbia (roccia macinata grossolanamente), limo (particelle di roccia medio-fine) e argilla (roccia macinata finemente). I pori di un terreno molto sabbioso possono essere così grandi che l'acqua drena rapidamente attraverso di esso, cadendo al di sotto della portata delle radici delle piante. D'altra parte, le particelle di argilla fine tendono a formare un terreno denso, non poroso, povero di ossigeno, che assorbe l'acqua solo con riluttanza e che è in grado di assorbire l'acqua.La tabella seguente indica la percentuale di ciascuno di essi presente nei diversi tipi di terreno. Il terriccio, con il 20% di argilla, il 40% di limo e il 40% di sabbia, è generalmente considerato ideale per la coltivazione.

Struttura

La struttura del suolo riguarda il modo in cui le particelle del terreno si raggruppano, o si aggregano. La struttura può essere descritta come platinata, prismatica, colonnare, a blocchi, granulare o, per dirla tutta, priva di struttura, ma nonostante l'innegabile fascino di questi termini, essi non sono centrali per il nostro scopo qui, in quanto non ci interessa la forma esatta che la struttura del suolo assume, ma ciò che è e ciò che la influenza.

I vari componenti solidi che compongono il suolo - le particelle rocciose e la materia organica - tendono ad aggregarsi, o a riunirsi, in fasci irregolari, detti peds. Molti fattori, tra cui la tessitura del suolo (la dimensione media delle particelle rocciose nel suolo), il tipo e la quantità di materia organica, il pH e la salinità, influenzano il modo in cui questi componenti si aggregano. A sua volta, la struttura risultante contribuisce a determinare moltiAltri fattori, tra cui il drenaggio, la densità e l'aerazione, che a loro volta influenzano la profondità di crescita delle radici e la facilità di assorbimento dei nutrienti. I terreni con una buona struttura sono descritti come "in buon terreno", un termine correlato a "till" e "tillage" e usato per indicare terreni pronti per le colture o altre piantagioni.

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Lo scopo degli ammendamenti (a differenza dei fertilizzanti) è quello di migliorare la struttura del terreno. I fertilizzanti aggiungono sostanze nutritive al terreno; gli ammendamenti bilanciano il pH e migliorano la circolazione dell'aria e dell'acqua. Questi elementi determinano la facilità con cui le piante possono utilizzare le sostanze nutritive presenti.

I terreni ideali presentano le seguenti caratteristiche, tutte dipendenti dalla struttura:

• Sono altamente poroso per cui contengono grandi quantità di aria (fino al 25%) e sono facilmente permeabili all'acqua; tuttavia sono anche assorbente (I terreni sabbiosi sono porosi ma non assorbenti; i terreni argillosi non sono porosi, ma sono altamente assorbenti, in questo senso specifico).
• Sono friabile - La sabbia non è friabile perché non ha una struttura da sbriciolare; non lo sono nemmeno le argille, che resistono alla frantumazione, essendo dure quando sono asciutte e appiccicose quando sono bagnate.

Né l'argilla né la sabbia tendono ad aggregarsi facilmente, e questo è uno dei motivi per cui nessuna delle due è soddisfacente come terreno per giardini o prati. L'argilla pura e la sabbia pura sono terreni privi di struttura. In entrambi i casi, l'aggiunta di materia organica (compost!) aiuta enormemente.

Il compost migliora la struttura del suolo non solo dal punto di vista fisico, aggiungendo materiale assorbente alla sabbia e materiale poroso all'argilla, ma anche dal punto di vista chimico. Nelle argille, la materia organica contiene molecole lunghe che aiutano a legare le particelle di argilla tra loro formando dei letti. Nei terreni sabbiosi, le particelle di humus caricate negativamente forniscono siti di legame per gli ioni di magnesio e calcio caricati positivamente, impedendo così che questiGli ioni, a loro volta, legano tra loro le particelle di humus, favorendone l'aggregazione. Il compost apporta anche microbi e altri organismi, che hanno un loro ruolo.

Gli esseri viventi contribuiscono a mantenere e migliorare la struttura del suolo in modi troppo numerosi per essere contati, sia dal punto di vista chimico che fisico. Ecco solo alcuni di questi modi: i microbi decompongono la materia organica, producendo compost; i vermi si nutrono di quel compost e producono, con i loro getti, il compost più ricco di tutti; i vermi e gli altri si muovono nel terreno, mescolando i diversi livelli e aerando man mano; tutti, alla fine,La salute del suolo è impossibile senza questi esseri, la maggior parte dei quali è troppo piccola per essere vista senza un microscopio.

Un altro fattore chiave per la struttura del suolo è la chimica dei sali, in parte descritta nella discussione sul gesso (vedi Il caso speciale del gesso). In parole povere (molto povere), alcuni nutrienti chiave (principalmente ioni di magnesio e calcio) possono legarsi a più di una particella di argilla o di humus, in modo da unire le particelle, favorendo la formazione di aggregati e migliorando così il suolo.Altri ioni, e in questo caso il colpevole principale è il sodio, possono legarsi a una sola particella e quindi inibiscono l'aggregazione. Quando i livelli di sodio aumentano troppo, gli ioni di sodio spostano il magnesio e il calcio, danneggiando la struttura del suolo e creando le cosiddette "cellule". sodico suoli che hanno una struttura molto povera.

Ognuno di questi fattori - compost, organismi viventi, sali - svolge un ruolo più coinvolto nella struttura del suolo di quello descritto qui. Questa panoramica, tuttavia, dà un'idea della complessità della struttura del suolo e della sua importanza per la salute delle piante.

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Densità

La terra sana è porosa, mentre quella compattata non lo è. Né l'aria né l'acqua si muovono facilmente attraverso la terra compattata, e persino i lombrichi possono trovare difficoltà. Le radici stesse fanno più fatica a muoversi attraverso la terra compattata, e la mancanza di ossigeno e acqua rende più difficile l'accesso delle radici ai nutrienti.

La terra compattata è quindi un problema serio per i prati, che deve essere corretto se si vuole che l'erba sia veramente sana. Il trattamento più importante è l'arieggiatura, ma i risultati migliori si ottengono con una combinazione di approcci: l'arieggiatura, l'ammendamento e il topdressing sono tutti utili.

pH del suolo

Il pH misura l'acidità o l'alcalinità del suolo, condizioni che contribuiscono a determinare la salute e la felicità delle piante. Si misura su una scala da 0 a 14, ma se i vostri risultati si avvicinano a uno di questi numeri, probabilmente non potrete coltivare nulla, ma potreste vendere biglietti agli scienziati del suolo, curiosi di vedere questo fenomeno.

Dal punto di vista chimico, il pH è una misura della presenza di ioni idrogeno liberi in una soluzione. "Libero" in questo caso significa "libero di legarsi con altri ioni", mentre la soluzione, nel caso del suolo, è sempre una soluzione acquosa. Gli atomi di idrogeno nell'acqua sono in costante movimento, lasciano le molecole d'acqua e poi si ricombinano con esse centinaia di volte al secondo. Quando un atomo di idrogeno rompe il suo legame con una molecola d'acqua, siLa molecola d'acqua che ha lasciato, ora nota come ione idrossido, ha un elettrone in più, quindi è carica negativamente. In una soluzione a pH neutro, la concentrazione di ioni idrogeno (H+) è uguale a quella degli ioni idrossido (OH-). Una maggiore concentrazione di ioni idrogeno produce una soluzione acida; una maggiore concentrazione di ioni idrossido produce una soluzione acida.(soluzione basica e alcalina non sono sinonimi, ma la distinzione non è importante in questo caso).

Nella scala del pH da 0 a 14, il numero centrale, 7, è neutro. I numeri più bassi indicano gli acidi e quelli più alti i basici. È importante sapere che non si tratta di una scala lineare, ma logaritmica, il che significa che ogni numero della scala indica un aumento di dieci volte della concentrazione di ioni idrogeno rispetto al numero che lo precede. Una soluzione con un pH di 6 ha un numero di ioni liberi dieci volte superiore a quello di una con un pH di 6.pH 7; una soluzione con pH 5 ne ha cento volte tanto.

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Il pH del suolo influisce spesso sul comportamento dei minerali o sulla loro forma, e quindi sulla facilità di assorbimento da parte delle piante. Non esiste una semplice sintesi di questi effetti, in quanto la variazione del pH spesso non avvia un solo processo chimico, ma diversi, anche per un singolo nutriente. A titolo di esempio, cinque dei sette micronutrienti - manganese (Mn), ferro (Fe), rame (Cu), zinco (Zn) e boro (B) - diventanoQuesto non è dovuto a un singolo processo, ma a diversi, tra cui la formazione di composti meno solubili, la conversione in forme ioniche non utilizzabili dalle piante e l'aumento dei legami con le particelle negative del terreno (argilla e humus). Lo zinco e il rame sono influenzati da tutti e tre questi fattori.

Come risultato di tali processi chimici, le sostanze nutritive possono essere presente ma non disponibile alle piante; si dice che siano legato Altri minerali (tra cui alcuni nutrienti) si legano sempre di più con l'abbassarsi del pH. Un pH neutro o leggermente acido permette in genere di avere una gamma ottimale di nutrienti a disposizione delle piante.

Contenuto minerale

Tutte le piante hanno bisogno di quantità variabili dei tre nutrienti primari presenti nella maggior parte degli alimenti vegetali, azoto (N), fosforo (P) e potassio (K), e di quantità minori dei nutrienti secondari calcio (Ca), magnesio (Mg) e zolfo (S). Inoltre, hanno bisogno di tracce di sette micronutrienti boro, cloro, manganese, ferro, zinco, rame e molibdeno.

Sia gli eccessi che le carenze di nutrienti possono causare problemi. È assiomatico che le carenze di nutrienti necessari causino problemi, ma non è ovvio che lo facciano gli eccessi. Se due sostanze chimiche si comportano allo stesso modo dal punto di vista chimico - legandosi agli stessi siti sulle stesse molecole in condizioni simili - un eccesso di una può significare che batte l'altra nel gioco del legame chimico. L'eccessoIn altri casi, gli eccessi possono essere tossici: molti di questi minerali, come il cloro e il rame, per citare due esempi evidenti, sono velenosi sia per le piante che per l'uomo in quantità sufficienti, anche se sono essenziali in piccole quantità.

Terreni diversi forniscono quantità diverse di questi nutrienti, quindi se compaiono problemi è utile far analizzare il terreno.

Contenuto organico

Nulla, ma proprio nulla, può sostituire la materia organica nel suolo, che può essere presente sotto forma di organismi vivi, morti o in decomposizione, oppure sotto forma di humus, lo stadio finale e più stabile della decomposizione. Secondo William Bryant Logan, autore di Dirt: The Ecstatic Skin of the Earth, nessuno sa bene cosa sia l'humus, un'affermazione curiosa a prima vista. A quanto pare le molecole dell'humus, pur condividendo certeLogan cita due scienziati del suolo, uno dei quali sospira: "L'humus è imperfettamente compreso", mentre l'altro afferma che "è molto probabile che non ci siano o siano mai state due molecole di humus uguali".

Nel suo libro Life in the Soil, James B. Nardi raccoglie la sfida implicita di Logan, definendo l'humus come "materiali vegetali difficilmente digeribili" come "oli, resine, lignine e cere" che sono già passati in gran parte immutati attraverso almeno una decompositore Questi materiali organici possono impiegare centinaia di anni per scomporsi nei loro elementi costitutivi e, nel frattempo, svolgono un ruolo essenziale nella costruzione degli aggregati del suolo e nella complessa chimica che rende gli elementi disponibili per le piante.

ELENCO OMRI

Compost da giardino

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Il compost contiene materia in decomposizione a diversi stadi e, anche quando è maturo, è costituito da un enorme spettro di costituenti organici, di cui l'humus è solo uno. La diversità chimica del compost organico lo rende profondamente diverso da qualsiasi altro ammendante del terreno, così come la ricca gamma di organismi viventi al suo interno. Questi due elementi spiegano in parte perché il compost è così adattabile e così ampiamente utile.Qualunque sia il problema del terreno - squilibrio del pH, troppa sabbia, troppa argilla, compattazione, povertà di sostanze nutritive, strato superficiale sottile, struttura povera - il compost vi aiuterà. Forse non risolverà il problema, ma sarà sempre d'aiuto. Scoprite qui tutto quello che c'è da sapere sulla preparazione del compost.

Il compost contiene milioni di microrganismi, le creature microscopiche che svolgono il lavoro di scomposizione della materia organica morta in humus. Quando aggiungete il compost al vostro terreno, quindi, aggiungete anche i microrganismi che lo hanno prodotto. Questi microrganismi possono quindi andare a lavorare nel vostro prato, trasformando gli sfalci d'erba e la paglia in terra, rendendo disponibili le sostanze nutritive per l'erba e aggiungendo, alla fine, un po' di nutrimento.Il compost fornisce anche il nutrimento per i lombrichi, i cui getti sono il miglior compost in assoluto, le cui gallerie aerano il terreno e la cui sola presenza è un buon indice della salute del suolo.

Profondità

La profondità ci riporta alla terra: va bene parlare di un bel terreno ricco di humus, ma se non ce n'è abbastanza, avrete dei problemi. È raro, però, che abbiate uno strato sottile di terra ricca. Quindi, se il vostro top-soil è sottile, abbiate speranza; man mano che lo migliorate, diventerà più spesso. Questo è un caso in cui è possibile prendere due piccioni con una fava.

Se state iniziando un nuovo prato, la profondità può essere verificata e corretta prima di piantare le sementi o di posare la zolla di terra. Se state migliorando un prato già esistente, potete aggiungere un centimetro circa di terreno come ammendante ogni primavera e autunno, fino a quando il vostro terreno non raggiunge la profondità desiderata. Otto centimetri sono generalmente considerati adeguati; dodici sono buoni; ventiquattro sono un tesoro raro.

La via dell'acqua

Come si è perso

Partendo dall'ovvio, diciamo che si mette l'acqua sull'erba per innaffiare l'erba, non per innalzare la falda freatica, per sciacquare il vialetto o per incrementare il ruscello del quartiere. L'acqua di irrigazione del prato che non finisce nell'erba è stata sprecata (vedi Consigli per il risparmio idrico dei prati).

Nel più grande schema delle cose, naturalmente, nulla viene sprecato; lo dice il principio della conservazione dell'energia. Su un piano un po' più locale e planetario, l'acqua che evapora in Texas cade come pioggia in qualche altra parte della terra. Ma la maggior parte di noi vive su una scala più umana, meno metafisica; come la falda acquifera di Ogallala sotto il Texas (e il Nuovo Messico, e l'Oklahoma, e il Nebraska, il Kansas...),Colorado, Wyoming e South Dakota) cade, il fatto che la sua acqua raggiunga nuovamente la terra sotto forma di pioggia nell'oceano Atlantico o di neve in Islanda non è di grande conforto.

L'acqua può essere persa attraverso quattro vie:

1. percolazione, quando sprofonda nel terreno al di sotto del livello in cui le radici delle piante possono arrivare;
2. traspirazione, la "respirazione" delle foglie di una pianta;
3. evaporazione dalla superficie del terreno stesso, e infine
4. deflusso, dove si sposta sulla superficie della terra, spesso verso un corpo idrico, invece di affondare nel terreno.

Usare meno il prato

Il primo modo, il più fondamentale, per ridurre la quantità d'acqua necessaria al prato (oltre a ridurne le dimensioni) è quello di avere l'erba giusta, perché uno degli elementi che rendono un prato appropriato è che non ha bisogno di molta più acqua di quella che cade sotto forma di pioggia. Le erbe autoctone, pur non essendo l'unica opzione, sono di solito forti candidati, perché si sono adattate alle normali precipitazioni diLa maggior parte degli autoctoni, tuttavia, ingiallisce in agosto, quindi anche loro avranno bisogno di un'irrigazione supplementare per rimanere verdi fino alla fine dell'estate. Tuttavia, il Kentucky bluegrass può consumare il doppio dell'acqua rispetto ad alcuni miscugli di festuca, quindi la differenza d'acqua non è banale (vedi Il caso speciale del Kentucky Bluegrass, alla fine di questa pagina).

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Oltre alle dimensioni del prato e alla scelta dell'erba, diverse tecniche di irrigazione possono ridurre la quantità d'acqua necessaria per mantenere un prato verde: attrezzature, tempi, frequenza e durata.

Attrezzatura: I sistemi a goccia, che depositano l'acqua quasi direttamente nel terreno, utilizzano quasi sempre l'acqua in modo più efficiente rispetto agli irrigatori, che spruzzano l'acqua nell'aria. Tuttavia, i sistemi a goccia non funzionano generalmente bene per i prati in cui si usano i tosaerba, quindi l'obiettivo deve essere quello di trovare un sistema di irrigazione il più efficiente possibile.

Considerate la dimensione delle gocce: più il getto è fine, più l'acqua si perde a causa del vento e dell'evaporazione. Tuttavia, gli impianti di irrigazione che creano gocce grandi anziché fini tendono a perdere più acqua a causa della percolazione e del ruscellamento, perché scaricano sul terreno troppa acqua da assorbire in una sola volta. Inoltre, tendono a lasciare spazi vuoti tra le aree inzuppate, con due possibili risultati, nessuno dei quali è positivo: oLe persone li lasciano accesi più a lungo, in modo che le aree sotto-irrorate assorbano finalmente l'umidità dalle aree sovra-irrorate circostanti, oppure alcune parti del prato rimangono sotto-irrorate. Chiaramente, è importante trovare un irrigatore che offra una via di mezzo tra un getto fine e grandi gocce.

Anche altri fattori influenzano l'evaporazione degli irrigatori. Sia la velocità che la distanza giocano un ruolo importante: più lontano è il percorso delle gocce, più a lungo sono a contatto con l'aria e più evaporazione può avvenire. Come regola generale, quindi, gli irrigatori che inviano l'acqua in orizzontale perderanno meno in evaporazione rispetto a quelli che raggiungono una distanza simile. area ma che spruzzano ad una maggiore altezza .

Le condizioni atmosferiche, in particolare la temperatura, l'umidità e il vento, influiscono sul tasso di evaporazione. L'utilizzo dell'impianto in una giornata calda, secca e ventosa ovviamente massimizza l'evaporazione, mentre l'irrigazione al fresco (mattina presto o sera), quando non c'è molto vento, la riduce al minimo.

Anche i tempi, la frequenza e la durata dell'irrigazione del prato domestico influiscono sull'utilizzo dell'acqua. L'irrigazione a metà giornata è ovviamente la più dispendiosa, in quanto è il momento in cui le temperature e l'evaporazione sono più elevate e la capacità delle piante di assorbire e trattenere l'acqua è più bassa. Innaffiature frequenti e brevi richiederanno più acqua nel lungo periodo, perché impediscono alle radici dell'erba di crescere in profondità e quindi di diventarePertanto, anche se l'irrigazione profonda e poco frequente consuma più acqua in una sola volta, ne consuma meno nell'arco di una stagione, in quanto allena l'erba a scavare in profondità per trovare l'umidità. Questo metodo riduce anche l'evaporazione, in quanto la superficie del terreno e degli stessi fili d'erba sarà bagnata per meno tempo rispetto a quando l'erba viene annaffiata frequentemente.

Ma l'irrigazione profonda su terra asciutta ha i suoi svantaggi, in quanto può portare a perdite per percolazione o ruscellamento. Pensate alla terra asciutta come a una spugna secca: l'acqua le scivola via. Se volete pulire una fuoriuscita, avete bisogno di una spugna umida. Inumidite la terra prima di annaffiare in profondità: assorbirà più acqua e la tratterrà più a lungo. Fatelo annaffiando due volte, con una pausa tra un giro e l'altro per lasciare che la terra assorba veramenteil primo turno, in modo da poter assorbire meglio il secondo.

Ecco quindi il regime di irrigazione ideale: innaffiare per mezz'ora al mattino presto, fino a quando circa mezzo centimetro d'acqua ha raggiunto il terreno. Aspettare un'ora, quindi innaffiare di nuovo fino a quando non è caduto un centimetro intero. Naturalmente, dovrete regolare questi numeri in base al vostro prato e al tipo di terreno. Le festuche, soprattutto all'ombra, avranno bisogno di una quantità minore; il Kentucky bluegrass, soprattutto al sole, avrà bisogno di tutta la quantità di acqua necessaria.trattamento.

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Erbe e fiori

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Meno prato, più giardino: come liberarsi dall'abitudine all'erba

Il giardino ideale degli anni Cinquanta presentava una distesa d'erba ininterrotta dal marciapiede ai gradini. Oggi è tollerata e persino incoraggiata una maggiore varietà nella progettazione paesaggistica. I paesaggisti creativi a volte mantengono solo una quantità di prato sufficiente a fornire scorci e passaggi tra le piante del giardino, e alcuni passaggi possono essere piantati in coperture del terreno diverse dall'erba. Un passaggio pedonale ombreggiato che non viene utilizzato molto puòhanno una copertura del terreno di muschio o di timo strisciante, per esempio.

Alcune di queste alternative al prato sono elencate nella propria sezione; molte altre sono disponibili sul Web o presso la maggior parte delle biblioteche.

Andare fino in fondo: Xeriscaping

Sullo xeriscaping abbondano i miti e le idee sbagliate, a cominciare dall'ortografia: a volte si legge "zeroscape", un errore di battitura che probabilmente deriva da "zero irrigazione". Ma "zero" è un altro mito. Sviluppato negli anni Ottanta in Colorado, l'approccio xeriscape viene spesso inteso come un giardino che non richiede alcun tipo di irrigazione. Tuttavia, secondo Judy Sedbrook, della Colorado State UniversityMaster Gardener della contea di Denver, "xeriscape significa 'conservazione dell'acqua attraverso un'architettura paesaggistica creativa'".

Un giardino xeriscape, quindi, richiede poca o nessuna acqua al di là delle precipitazioni, e non dipende da un tradizionale prato tagliato come elemento centrale. Il "paesaggio creativo" ci invita a pensare fuori dagli schemi. Il giardino xeriscape è progettato e costruito per risparmiare acqua.

Ma lo xeriscaping non richiede la sostituzione dell'intero prato con cactus e altre piante del deserto, a meno che non viviate nel sud-ovest. Non significa necessariamente diventare autoctoni, anche se spesso funziona meglio con le piante autoctone, semplicemente perché sono adattate alla quantità e ai tempi delle precipitazioni della regione e tra loro.

Significa avere erba dove l'erba ha senso e mettere qualcos'altro nelle aree in cui l'erba non prospera. Per esempio, le piante che richiedono molta acqua si adattano meglio a zone di drenaggio basse o vicino ai pluviali. Le piante che desiderano il fresco, come la macchia mediterranea e le campanelle di corallo, si adattano meglio a un'esposizione a est o a nord o a zone ombreggiate. Quando si tratta di esposizioni a sud o a ovest, le pianteLe piante che amano il sole, come la pianta del ghiaccio, la neve d'estate e l'achillea, sono ottime scelte.

Un altro principio del giardinaggio xeriscape prevede che le erbe o le piante che necessitano di quantità simili di umidità vengano raggruppate. Questo è uno dei modi più semplici per risparmiare acqua, perché invece di irrigare abbondantemente dappertutto per soddisfare le esigenze di pochi idrovori sparsi per il giardino, si innaffia pesantemente solo le poche aree che ne hanno bisogno.

I principi dello Xeriscape possono essere applicati a tutto il giardino, ma possono anche aiutare a risolvere i problemi specifici di angoli o nicchie. Ecco alcune aree problematiche comuni per i prati, con soluzioni Xeriscape di buon senso.

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Aree ad alto traffico: Non c'è niente di peggio di una parte di prato calpestata dal ripetuto traffico pedonale. Invece di cercare di far rinascere l'erba in quelle aree (probabilmente una proposta destinata a fallire), prendete in considerazione l'idea di realizzare un camminamento o un patio. Un'altra opzione è quella di una lastra di pietra o di un mattone traforato con una copertura del terreno che cresca negli spazi all'interno e tra i mattoni o le pietre (vedi Costruire un sentiero perfetto). StrisciantiDopo una o due stagioni, la copertura del terreno oscurerà quasi completamente le pietre o i mattoni, che assorbono la maggior parte dell'impatto del traffico, preservando così le coperture del terreno "calpestabili", come vengono chiamate.

Aree fortemente ombreggiate: L'erba desidera il sole, quindi perché piantarla dove il sole non c'è? I tappeti erbosi che amano l'ombra, come la vinca o la pungitopo, prosperano sotto gli alberi e sui lati nord delle strutture. Se scoprite quali sono gli autoctoni che crescono all'ombra nella vostra zona e piantate quelli, è probabile che avrete un giardino che richiede poca manutenzione, invece di un prato in difficoltà.

Strisce strette: Pensate a quelle isole d'erba tra il marciapiede e il marciapiede, il vialetto e il lato della casa, il camminamento e la recinzione. Quando innaffiate queste aree, finite per innaffiare il marciapiede, o la recinzione, o il lato della casa. Rimuovete l'erba e sostituitela con piante resistenti alla siccità e con l'irrigazione a goccia, se necessario. Questa soluzione elimina lo spreco d'acqua e mette le piante dove sono più adatte.prospererà, non si affannerà.

Aree difficili da tagliare: Se avete una collina ripida o un'area con molti alberi, ha senso piantare qualcosa di diverso dall'erba. Sostituite l'erba con coperture del terreno (piante o ghiaia) o con piante perenni a bassa irrigazione.

Fonti d'acqua alternative

Le botti per la pioggia possono catturare una quantità straordinaria di acqua che altrimenti andrebbe sprecata. Persone innovative hanno anche fatto passare dei tubi dalle loro vasche da bagno al prato esterno, o addirittura hanno creato sistemi complessi in cui l'acqua di scarico domestica viene filtrata attraverso una serie di vasche e cassette per le piante prima di essere raccolta in una vasca per essere utilizzata su ortaggi o erba.

Sistema di raccolta delle acque meteoriche ( Fonte: Xerxes Corporation )

Tutti questi sistemi, tranne il primo, il barile per la pioggia, sono illegali nella maggior parte dei luoghi, poiché aggirano le tubature progettate in parte per proteggere il pubblico da agenti patogeni e inquinanti presenti nell'acqua. Ci si chiede, tuttavia, se le versioni legali di questi sistemi saranno disponibili in un futuro prossimo e affamato d'acqua (vedere Raccolta dell'acqua piovana).

Quanto cresce l'erba?

Per maggiori dettagli su erbe specifiche, consultare uno dei siti web elencati in Fonti e risorse alla voce Identificazione e scelta dei tipi di erba.

L'erba viene classificata in diversi modi, due dei quali sono riassunti qui di seguito. Conoscere almeno questo aspetto delle erbe può aiutare i proprietari di casa a prendere decisioni intelligenti su ciò che vogliono nei loro giardini.

Erbe striscianti contro erbe a grappolo

Le graminacee striscianti si diffondono un po' come l'edera, inviando delle plantule al di sopra o al di sotto della superficie del terreno. Lungo queste plantule si formano dei nodi dove possono crescere sia le radici che le foglie, formando una nuova pianta. Per un po' di tempo la plantula funziona come un cordone ombelicale, incanalando le sostanze nutritive al "bambino", ma alla fine la giovane pianta mette le radici, diventando indipendente, e la plantulaI corridori che si muovono nella terra sono chiamati rizomi; quelli che si trovano sopra di essa (come i corridori delle fragole) sono stoloni. Sia i rizomi che gli stoloni, ma soprattutto questi ultimi, possono contribuire in modo significativo allo sviluppo della paglia.

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Erba crabgrass killer

Uccide rapidamente l'erba gramigna, ma è naturalmente sicuro per le persone, gli animali domestici e l'ambiente.

Una nuova arma nella guerra contro le erbe infestanti: a base di corteccia di cannella, AgraLawn® Killer organico dell'erba gramigna è un erbicida completamente naturale usato come trattamento a spot per controllare gramigna, erba canina, cicerchia, trifoglio e altre erbacce simili.

Le graminacee a grappolo o a ciuffo non hanno tali corridori, ma si diffondono attraverso i semi o attraverso quelli che sono chiamati frese Poiché le erbe da prato, falciate, raramente vanno a seme, le graminacee utilizzate nei tappeti erbosi tendono a diffondersi più lentamente rispetto alle erbe striscianti. La sovrasemina può aiutare a sviluppare l'erba folta e rigogliosa che la maggior parte delle persone desidera nei propri prati.

Stagione calda, stagione fredda & erbe di transizione

Le graminacee sono classificate anche in base alla loro stagione calda, fredda o "di transizione": le graminacee della stagione calda crescono più vigorosamente nei mesi caldi e diventano dormienti (e marroni) nei periodi più freddi, mentre le graminacee della stagione fredda hanno un'impennata di crescita in primavera e in autunno e diventano dormienti durante la stagione calda.

Le graminacee della zona di transizione sono una miscela di graminacee della stagione calda e della stagione fredda, studiate per gli stati che si trovano tra l'estremo sud e l'estremo nord (ad esempio Missouri, Kansas, Kentucky, ecc.) Le graminacee della stagione calda che si adattano bene a questa zona sono la Bermuda e il Buffalograss. Le graminacee della stagione fredda che vengono spesso utilizzate in questa zona sono la Festuca, il Loietto e il Bluegrass. La maggior parte delle persone tende ad usarepiù erbe di stagione fresca che di stagione calda per le zone di transizione.

Le erbe della stagione calda si adattano bene al Sud, in genere fino al Tennessee e alla Carolina del Nord. Le erbe della stagione calda più comuni negli Stati Uniti sono le varietà di Bermudagrass e di St. Augustine, ma anche Centipedegrass, Zoysiagrass, Bahiagrass, Carpetgrass e Buffalograss sono varietà frequenti.

Le graminacee della stagione fresca vengono piantate in tutto il Canada e nella metà settentrionale degli Stati Uniti, dalla California settentrionale e dalla Columbia Britannica verso est, fino alla Pennsylvania e alla Nuova Scozia. Le festuche e i loietti stanno guadagnando sempre più popolarità, soprattutto in seguito all'emergere degli svantaggi delle graminacee tradizionali in zolla. Almeno due aziende (Bluestem Nursery Enviroturf nella Columbia Britannica eWildflower Farm EcoTurf in Ontario) hanno sviluppato miscele di festuca specifiche per i climi settentrionali: si adattano bene all'ombra, rimangono verdi anche quando vanno in dormienza durante i caldi mesi estivi e mettono radici profonde e resistenti alla siccità.

Il caso speciale del Kentucky Bluegrass

"Il Kentucky Bluegrass è il re", annuncia Warren Schultz nel suo libro "Il prato senza sostanze chimiche". Una simile affermazione dimostra quanto sia cambiato da quando il libro è stato pubblicato nel 1989, perché oggi praticamente ogni libro, opuscolo o sito web sul biologico predica contro gli eccessivi costi di manutenzione di quel re. Certo, i re sono tradizionalmente creature ad alta manutenzione, ma vent'anni fa un piccolo extraAnche in città occidentali come Calgary, l'erba bluegrass è stata per decenni l'erba più diffusa nei prati e ancora oggi è l'unica erba disponibile in zolla (vedi Il prato Kentucky Bluegrass non è sostenibile per l'ambiente).

NON È NECESSARIO MISCELARE!

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Perché è diventato così popolare, così diffuso? È quasi infinitamente adattabile, radica e si diffonde rapidamente, e funziona bene come zolla di terra, mentre le festuche più radicate e a risparmio idrico, per esempio, non lo fanno (almeno così si credeva).Il marketing ha quindi giocato un ruolo fondamentale, rendendo il bluegrass l'unico gioco in molte città.

Il Kentucky bluegrass è ancora uno dei prati più diffusi negli Stati Uniti e in Canada, ma gli standard hanno iniziato a cambiare. È noto da tempo che il KB richiede più acqua rispetto alla maggior parte dei prati (se si vuole che rimanga verde per tutta l'estate, e la maggior parte delle persone lo fa), ma i dati concreti che lo confrontano con altri prati sono appena disponibili. Tracy Dougher, esperto di tappeti erbosi e piante autoctone, è un esperto in materia.I suoi risultati, che saranno probabilmente pubblicati nel 2008 o nel 2009, dimostrano che nei climi settentrionali più secchi è possibile dimezzare il consumo di acqua sostituendo il Kentucky bluegrass con altre erbe, come la festuca delle pecore. (Conversazione con l'autore, 21/04/08).

Anche l'antica convinzione che le festuche più resistenti alla siccità non possano essere coltivate come zolle di terra viene messa in discussione in questi giorni. Il prossimo progetto di Dougher è un tentativo pluriennale di coltivare le festuche come zolle di terra. La semina avverrà questa primavera e la prima zolla di terra sarà pronta per essere tagliata nell'autunno del 2010. Se il progetto avrà successo, i proprietari di case nelle comunità settentrionali dovrebbero avere un'alternativa alle zolle di terra.Kentucky bluegrass.

Un tempo considerata un'erba per tutte le regioni, il Kentucky bluegrass potrebbe essere in procinto di essere spodestato, tranne che in quelle aree ad alta piovosità dove il suo dominio è legittimo.

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