Abbandonate i prodotti chimici e riparate il vostro prato con queste tecniche biologiche e collaudate. Ecco come fare!

La maggior parte delle cose necessarie per riparare un prato fanno parte anche della cura stagionale del prato, tranne che per il fatto che se state riparando un prato in cattivo stato dovrete probabilmente eseguirne di più e più spesso per un po' di tempo. Un prato sano può aver bisogno di essere arieggiato solo una volta ogni due o tre anni; un prato mal compattato probabilmente ne ha bisogno due volte per due anni di seguito, e almeno una volta l'anno successivo.

La maggior parte dei lavori di riparazione pesanti viene effettuata in primavera o in autunno, mentre durante l'estate è importante mantenere un buon regime di manutenzione regolare. Ricordate che l'obiettivo principale della coltivazione di un prato biologico è quello di stabilire e incoraggiare un'erba sana, non di combattere le erbacce o i parassiti.

I compiti sono elencati qui nell'ordine in cui verrebbero svolti, in un mondo ideale. Dato che non è un mondo ideale, probabilmente dovrete essere selettivi. Supponiamo che sia autunno e che abbiate un prato di buona qualità senza gravi macchie spoglie, erbacce o paglia. Saltate la decespugliazione e il diserbo e invece arieggiate a fondo (il che aiuterà comunque a controllare la paglia) e concimate con una miscela di compost e mais.Il compost, un ammendante del terreno, contribuirà a migliorarne la struttura, così come l'aerazione, mentre il glutine di mais fertilizzerà l'erba e ucciderà i nuovi semi di erbe infestanti.

Noi di Planet Natural offriamo una selezione di prodotti sicuri ed efficaci per la cura del prato, dai fertilizzanti al diserbo, che vi garantiranno di creare l'ambiente esterno più sano e curato possibile. Avete bisogno di aiuto? Il nostro blog sulla cura del paesaggio fornisce le idee, le informazioni e l'esperienza pratica di cui avete bisogno per fare il lavoro nel modo giusto.

Scopa

La paglia è uno strato di steli, radici e altra materia organica morta che si accumula vicino alla superficie del terreno. Uno strato spesso di paglia suggerisce un uso eccessivo di pesticidi o fertilizzanti sintetici, che tendono a uccidere i microrganismi che aiutano la materia organica a decomporsi.

Spesso si attribuisce la responsabilità della formazione della paglia agli sfalci, che vengono rastrellati per non contribuire alla formazione della paglia, ma si tratta di un falso problema che non ha soluzione: gli sfalci contribuiscono alla formazione della paglia solo se sono eccessivamente lunghi o se lo strato di paglia è così profondo da impedire agli sfalci di decomporsi.

È importante ricordare che la paglia si forma, ma diventa un vero problema solo quando lo strato supera lo spessore di mezzo centimetro, quando può diventare un terreno fertile per gli insetti e per vari funghi. Se si scorre una pagina sulla lotta agli insetti o alle malattie del prato, si troverà sempre il consiglio di rimuovere la paglia in eccesso.

La rimozione della paglia è al primo posto nella lista di risanamento del prato, perché finché è presente impedisce all'acqua, ai fertilizzanti e agli ammendanti di raggiungere il terreno e ostacola la maggior parte delle altre pratiche di risanamento che si possono intraprendere.

Trattare la paglia

Per la paglia di tutti i giorni di meno di mezzo centimetro di profondità, utilizzare un rastrello o un attrezzo progettato per rimuovere il materiale opaco. Anche il top-dressing (l'aggiunta di un sottile strato di terra o di compost) può essere utile, in quanto la medicazione del terreno contiene microrganismi che aiutano la decomposizione della paglia. Per la regolare manutenzione stagionale, questi sono tutti gli interventi che dovrebbero essere necessari, e su molti prati possono essere necessari solo una volta all'anno o addiritturameno. È sufficiente controllare il livello ogni primavera e autunno (vedi Controllo della paglia nei prati e nei tappeti erbosi).

Per gli accumuli di paglia più gravi Potrebbe essere necessario noleggiare un tosaerba verticale, una macchina specializzata che lavora in verticale per disgregare e rimuovere gli accumuli.

Sfortunatamente, un rasaerba verticale può essere così duro per il resto del prato che spesso è necessario riseminare dopo averlo usato. Qualsiasi cosa così dura per il prato dovrebbe essere usata solo in primavera o in autunno, quando l'erba si riprende più rapidamente di quanto possa fare con il caldo e lo stress dell'estate. La primavera e l'autunno sono anche i periodi migliori per la semina, naturalmente.

Un approccio alternativo L'arieggiatura rompe parte della paglia, mentre il compost aggiunge microrganismi che aiutano a decomporre ciò che rimane. Se si agisce in questo modo in primavera e in autunno, si può riuscire a tenere sotto controllo anche uno spesso strato di paglia senza ricorrere a una falciatrice verticale.

Erbacce

Per informazioni su erbacce specifiche, consultate la sezione Controllo delle erbacce di Animali domestici, parassiti e altri problemi del prato su questo sito.

Falciare a lungo, falciare in alto

Le erbe infestanti hanno bisogno di luce, ma anche di spazio. Un'erba folta e lunga spinge le foglie di tarassaco e piantaggine verso l'alto, privandole sia della luce che dello spazio. Inoltre, quando si taglia, si tagliano anche le loro foglie, oltre all'erba. Questo non le ucciderà, ma aiuterà a gestire le erbe infestanti del prato. Un prato più lungo ombreggerà almeno in parte il convolvolo, e l'ombra è una delle poche cose che si conoscono perUna sufficiente ombreggiatura impedisce quasi completamente al convolvolo di fiorire e produrre semi. In un prato tagliato corto, il convolvolo prospera; in uno lungo, deve fare uno sforzo.

Prendetevi cura dell'erba

Può sembrare stucchevolmente semplice, ma è vero: rendere il prato sano non è solo il modo migliore per allontanare le erbe infestanti, ma anche per sconfiggere quelle già presenti. Ciò significa avere un terreno sano con molti microbi e lombrichi attivi, quindi concimare con compost, modificare il terreno se necessario e seminare per incoraggiare una crescita fitta.

Se si trascura la cura del prato e la rasatura, le erbacce hanno l'opportunità di insediarsi e, come molti di noi sanno, liberarsi delle erbacce è molto più difficile che prevenirle, perché le erbacce tendono a essere anime resistenti con enormi apparati radicali. So per certo che il cardo canadese, per esempio, può spuntare da sotto un camion di ghiaia scaricato su di esso.

Anche mentre cercate di eliminare le erbacce, quindi, prendetevi cura dell'erba. Può sembrare che stiate migliorando il terreno per il bene dei denti di leone, ma fatelo comunque: è l'unico modo in cui l'erba potrà competere.

Tempistica: quando diserbare

Per saperne di più su questo argomento, consultate la sezione Manutenzione stagionale. Sebbene il controllo delle infestanti in primavera e in autunno comprometta maggiormente la capacità della pianta di riprendersi e di riprodursi, QUALSIASI TEMPO È MEGLIO DI NESSUN TEMPO.

Tuttavia, il segreto stagionale per il controllo delle erbe infestanti è questo: colpirle duramente in primavera e in autunno. In primavera, per esempio, non lasciate che i denti di leone vadano a seme! Anche se avete solo il tempo di staccare i fiori, fatelo (sono commestibili e sono un'ottima guarnizione per l'insalata).

Distribuzione delle erbe infestanti

La soluzione al 50%. Se dalla valutazione è emerso che il vostro prato contiene più erbacce che erba, è il momento di ricominciare da capo. Se questo è troppo costoso o troppo brutto per essere preso in considerazione, pensate di rifare il prato una sezione alla volta. Se riuscite a eliminare prima le erbacce nella quarantina posteriore, avrete ancora un prato davanti, anche se malandato. Poi, una volta ristabilito il prato dietro, potete affrontarela parte anteriore.

Il processo richiede l'eliminazione di tutto ciò che c'è, per poi ricostruire il prato da zero. Anche quando un prato è già mezzo morto, finirlo può essere difficile. Il fogliame può essere ucciso con diserbanti organici, ma è difficile essere sicuri che le radici e i semi siano morti. Per questo motivo molti consigliano la plastica nera, che priva le piante sia di acqua che di luce e le sottopone ad un trattamento di tipo "aerobico".anche a fuoco vivo.

FORMULA CONCENTRATA

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In estate, la plastica nera uccide la maggior parte delle erbacce "ordinarie" in poche settimane: private della luce, le piante non possono produrre il fogliame che alimenta le loro radici, quindi muoiono. Il colore nero cattura anche il calore del sole, in modo che le piante siano solarizzate.

Tuttavia, alcune piante possono resistere anche a questo trattamento. Il pungitopo cresce direttamente attraverso la plastica e deve essere tenuto a freno con un telo paesaggistico resistente. Il telo più resistente, però, non rallenterebbe nemmeno il bambù, che può crescere direttamente attraverso il cemento. Il convolvolo ben radicato cresce così in profondità che nemmeno la solarizzazione può intaccare le sue radici più profonde. Le radici a fittone della campanula strisciante matura spesso inizianoSono ben protetti dal calore della solarizzazione e, come il convolvolo, contengono cibo in abbondanza per resistere a un assedio di qualche settimana.

Sia il convolvolo che la campanula possono essere uccisi, tuttavia, privandoli della luce per tre anni. Per questa soluzione a lungo termine, il telo per erbacce sopra circa 12-15 strati di carta di giornale funziona meglio, perché mentre le piante sono private della luce, il terreno sottostante continua a ricevere aria e acqua, quindi il terreno rimane attivo e vivo.

Il bambù, che ride per le erbe infestanti, può essere ucciso tagliando o spruzzando ripetutamente i nuovi germogli. Questo trattamento è più efficace quando i germogli sono alti circa un metro e mezzo. Come per qualsiasi altra pianta, le riserve di cibo immagazzinate nelle radici finiranno per esaurirsi e la radice non sarà più in grado di far spuntare altri germogli. A questo punto, la radice stessa inizia a decadere e la pianta muore.

Macchie dense

Se in certe zone ci sono fitte macchie di erbacce, usate un diserbante organico o copritele, lasciatele morire e poi riseminate.

Se le macchie fitte sono costituite da erbe infestanti con un apparato radicale importante (convolvolo, kudzu, campanula strisciante, edera velenosa, rampicante della Virginia, pungitopo, persino dente di leone), una sola irrorazione non le ucciderà, anche se si utilizzano sostanze chimiche pericolose come il Roundup®. Le radici immagazzinano abbastanza cibo per far spuntare nuovi germogli, a volte più volte, ed è per questo che tutti abbiamo sentito dire che dovremmo prendere l'intera radice del dente di leone,o la pianta ricrescerà.

L'unico modo per uccidere queste piante è privarle del fogliame per tre anni (a volte anche di più, nel caso del kudzu), in modo che le radici si esauriscano definitivamente e non riescano a far spuntare nuovi germogli. Funziona tutto ciò che impedisce alle piante di produrre fogliame: diserbo manuale persistente, irrorazione ripetuta di erbicidi, copertura o estirpazione. La scelta dipende da ciò che funziona per voi. Se si tratta di un fittoSe la macchia è grande o piccola, di solito è più facile scavarla o coprirla piuttosto che cercare di diserbarla o irrorarla tutte le volte che è necessario.

Anche il Kudzu ( Pueraria lobata ), un rampicante vorace che sembra inghiottire alberi interi, risponde a queste tattiche, anche se i suoi modelli di crescita e le sue dimensioni sono così insolite che affrontarlo richiede tecniche e attrezzature diverse (a quanto pare può essere utile una pala caricatrice).

Diserbo o irrorazione. La loro efficacia è massima in primavera, quando la pianta impiega molte energie nel nuovo fogliame. È bene aspettare che i germogli siano abbastanza grandi da poter essere afferrati facilmente; in questa fase, la pianta ha investito una discreta quantità di energia nei germogli, quindi quando li tirate, le fate subire un notevole contraccolpo. In estate potrebbe non essere necessario diserbare o spruzzare con la stessa frequenza, ma non lasciate che i germogli diventino troppo grandi, perché questoIl verde è ciò che alimenta le radici, e sono le radici a dover essere uccise per uccidere la pianta. Cercate di assicurarvi di spruzzare o tirare l'ultimo fogliame in autunno, prima che il freddo lo uccida, in modo che le radici non possano rinnovarsi prima dell'inverno. Ciò significa che inizieranno la primavera almeno un po' diminuite.

OTTIENE LE RADICI!

Diserbatrice manuale

La punta biforcuta e la lama ricurva consentono di rimuovere facilmente le piante più ostinate!

Se si deve dedicare del tempo a scavare le erbacce, ci si deve assicurare che siano completamente eliminate. Attrezzo per diserbare a mano La punta biforcuta e la lama ricurva consentono di eliminare le erbacce più ostinate - ogni centimetro - da prati e giardini.

Scavare fuori. Nel caso di infestanti perenni con apparati radicali estesi, si tratta di un controllo efficace anche se lungo (per non dire faticoso). Preparatevi a un po' di disordine, a un grande investimento di energie e a un attento controllo. Il vantaggio è che, a parte il monitoraggio, il tutto può essere fatto in un paio di giorni.

Questo può essere il modo migliore per affrontare una brutta macchia di denti di leone, funziona bene per la campanula e funzionerà per il nuovo convolvolo. Il convolvolo ben radicato ha radici troppo profonde per essere scavate.

L'unica attrezzatura indispensabile (oltre a gambe forti) è una vanga, ma un telo vi offre un posto dove ammucchiare la terra senza sporcare l'erba. Nel caso in cui non riusciate a finire il lavoro entro un giorno o poco più, il telo può essere trascinato in un altro punto (a patto che non sia troppo pesante), in modo che nessuna zona dell'erba venga privata del sole per più di un giorno o poco più.

Il processo è semplice: si scava la terra, la si setaccia alla ricerca di radici e la si rimette nella buca. La setacciatura attraverso un setaccio posto sopra un cavallo da sega o una carriola può facilitare il processo. Il problema è che nessuno può scavare ogni pezzetto di radice di campanula o di dente di leone; i pezzetti rimasti daranno vita a nuove piante. Per questo motivo è essenziale monitorare da vicino l'area per uno o due anni dopo. Se tutto ciò che è stato fatto è stato fatto, è stato fatto.Anche se si scopre che si è perso un tubero importante, scavarlo dovrebbe essere facile, dato che la terra è stata allentata di recente.

Se l'area comprendeva dell'erba buona, cercate di conservarla come zolla di terra, ma assicuratevi che non contenga radici di erbe infestanti!

Se avete conservato della zolla di terra non infestante, mettetela qua e là sulla superficie del terreno, in modo che si diffonda gradualmente fino a riempire l'intera area.

Sovracopertina. L'idea è quella di coprire l'intera area, privando le erbacce della luce per un periodo sufficientemente lungo (tre anni) da uccidere anche le radici più importanti. I due materiali più utilizzati sono la pacciamatura di plastica nera o il telo per erbacce, ma uno spesso strato di giornale (12-15 fogli), da solo o in combinazione con il telo per erbacce, è un'altra opzione.

La plastica ha il vantaggio di riscaldare il terreno sottostante, quindi funziona bene per la solarizzazione estiva a breve termine. Tuttavia, impedisce all'aria e all'acqua di raggiungere il terreno, quindi se si vuole creare una barriera che rimanga al suo posto per diversi anni, è preferibile il telo per erbacce o la carta di giornale. Finché si crea una barriera completa alla luce, le erbacce moriranno, ma se si consente il passaggio dell'acquae l'aria, il terreno no.

Il telo per erbacce da solo spesso non è in grado di tenere fuori tutta la luce, quindi è necessario un altro strato di qualcosa, come carta di giornale sotto, corteccia o ciottoli sopra. Un buon telo per erbacce è anche abbastanza resistente da resistere al traffico pedonale e da tenere a bada i carici delle noci, che crescono direttamente attraverso la maggior parte delle pacciamature in plastica. D'altra parte, in un'area soleggiata dove non si cammina, la plastica nera da sola solarizza il terreno,I giornali possono creare una barriera fotoelettrica biodegradabile da utilizzare nelle aree a basso traffico, ma la sua installazione è più laboriosa.

GARANZIA DI 20 ANNI CONTRO LE ERBACCE

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Qualunque sia la scelta della copertura per le erbacce, disponete i bordi in piano l'uno sull'altro (tenete lontano lo sporco!) e sovrapponeteli per almeno 15 centimetri, in modo che le radici non possano intrufolarsi tra di essi. Assicuratevi inoltre che il materiale di copertura si estenda ben oltre i bordi della macchia, altrimenti le erbacce emergeranno intorno all'esterno della macchia precedente, dando vita a una nuova macchia di erbacce più grande e a forma di ciambella. Se si estende oltrele erbacce rendono l'area coperta inaccettabilmente grande, scavare le erbacce intorno all'esterno dell'area prima di posare la barriera antierba.

Paesaggio. A meno che non vi piacciano le distese di plastica nera nel vostro giardino, probabilmente vorrete coprirle in qualche modo. L'opzione più semplice è quella di posare trucioli di legno, ciottoli o corteccia, ma è anche possibile piantare in mezzo alla zona coperta dalle erbacce o creare un piccolo giardino sopra di essa.

Se la vostra zona infestante si trova sotto i sempreverdi in un angolo oscuro del giardino, avete una soluzione paesaggistica integrata: gli aghi di pino. Rastrellate uno strato pesante prima di stendere i giornali o il telo per le erbacce, quindi rastrellate gli aghi. senza disturbare la copertura di erbacce .

Per una macchia di erbacce al centro del prato, si potrebbe scegliere un aspetto diverso. Si potrebbe semplicemente coprire la macchia e scaricarvi sopra il pacciame di vostra scelta, ma c'è un'ottima possibilità che il pacciame scelto scivoli gradualmente da questo piccolo cumulo nell'erba circostante, intasando i tosaerba e - orrore - esponendo la copertura di erbacce. Per evitare questa frustrazione, scavare un paio di centimetri di terra oPrima di ricoprire la zona infestante, cercate di lasciare una superficie piana in modo che la pacciamatura superiore non si ritiri dai bordi o si raccolga su un lato. Poiché la terra scavata è probabilmente infestata da erbacce, fate attenzione a dove la mettete.

Una bordura ordinata e una pacciamatura possono fare molto per riscattare una macchia di erbacce. Piante da aiuola intorno al bordo e un paio di cespugli o fiori perenni in mezzo a essa possono completarne la trasformazione in un elemento attraente, anche se si trova nel bel mezzo del prato.

Piantare nel bel mezzo di un campo di erbacce è rischioso: per quanto si faccia attenzione, è probabile che qualche erbaccia emerga vicino al fusto della pianta. Pertanto, utilizzate il numero minimo di piante necessarie per far sembrare la zona un giardino invece che un pugno nell'occhio o una curiosità. Poiché dovrete sicuramente diserbare vicino ai fusti e non potrete usare una zappa senza disturbare il telo delle erbacce,Scegliete piante che non siano né troppo pungenti né troppo basse. Strisciare sotto un cespuglio di rose per estirpare le erbacce vicino al suo fusto non è un compito che molti considerano piacevole.

Infine, solo le piante perenni dovrebbero essere piantate attraverso il telo, poiché una volta posizionate le piante, il telo e il terreno non dovrebbero essere disturbati per diversi anni.

E' BIOLOGICO!

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Per preparare le piante, preparare una buca di impianto prima scavare la parte peggiore delle erbacce intorno alla buca, in modo da rallentarle, se non eliminarle. ammassare la terra della buca in un secchio e tenerlo a portata di mano. Quando si stende il telo per le erbacce, dovrebbe essere facile individuare i punti in cui collocare le piante, dato che non c'è sporcizia. tagliare una X nel telo, facendo un buco abbastanza grande da far passare la radice della pianta.Abbassare le radici della pianta nel buco attraverso la X, quindi versare con una cazzuola la terra del secchio nel buco. Rincalzare con forza, annaffiare bene, quindi chiudere la X intorno al fusto della pianta, usando punti metallici da giardino per fissare il telo per erbacce strettamente intorno alla pianta. Se si vuole essere doppiamente prudenti, stendere un altro cerchio di telo per erbacce non tagliato sopra il primo per coprire gli spazi dove la pianta è stata tagliata.X è stato tagliato.

Non si tratta di un sistema completamente a prova di erbacce, ma ci si avvicina. Lascia così poche fessure attraverso le quali le erbacce possono emergere, che è facile tenerle sotto controllo con il diserbo manuale. Dopo tre anni, dovrebbero smettere di apparire del tutto, perché le loro radici, costantemente private del fogliame, moriranno.

Le piante da letto non devono essere piantate attraverso il telo per le erbacce, in quanto ciò comporterebbe la necessità di praticare troppi fori nel telo, attraverso i quali potrebbero emergere le erbacce. Invece, bisogna finire di coprire l'area con plastica, giornali o telo per le erbacce, e poi scavare un anello largo 30 centimetri intorno ad esso in cui collocare le piante da letto. Per proteggere l'anello dall'invasione dell'erba, è possibile bordarlo con un telo per le erbacce in plastica dura.Dopo aver ammendato il terreno dell'anello con compost e fertilizzanti (probabilmente una buona idea, visto che è stato parte di un prato per anni), si possono collocare le piante da aiuola.

Infine, spargete la pacciamatura superiore (ciottoli, corteccia o trucioli di legno) sulla macchia, intorno alle piante perenni (se presenti) e intorno alle piante da appartamento. Il telo per le erbacce scomparirà e le piante da appartamento saranno ora circondate da una pacciamatura continua e gradevole.

Una macchia di erbacce sotto un albero o su un pendio rappresenta una sfida diversa con soluzioni diverse. La disposizione di ciottoli su teli di erbacce descritta sopra non funzionerà su un pendio perché, qualunque cosa si faccia, la pacciamatura superiore scivolerà. Potrebbe non funzionare bene nemmeno sotto alcuni alberi, dove le radici rendono una superficie piana un ideale irraggiungibile, e basta che il telo di erbacce rimanga abbassato in modo cheL'eliminazione di erbacce come la campanula strisciante dal prato può essere una sfida considerevole, ma può essere quasi impossibile sotto un albero.

In situazioni come queste, si potrebbe pensare di realizzare un giardino su top Se si stende il telo per le erbacce e si ammucchia la terra sopra di esso, si ottiene una collina dall'aspetto bizzarro che perde terra a ogni pioggia. Le rocce aiutano a stabilizzare la terra fino a quando le piante possono attecchire e possono dare a un mucchio di terra un aspetto intenzionale, come se stesse effettivamente servendo a uno scopo nel mondo.

Iniziate a scavare nel terreno per una lunghezza che va dai 15 ai 30 centimetri (a seconda delle radici, della pendenza e dell'energia), rimuovendo le radici più grosse e più pericolose delle erbacce, in modo da farle arretrare e da rendere improbabile che si radunino abbastanza da aggirare i bordi del telo per erbacce. Stendete il telo per erbacce o la carta di giornale (12-15 pagine di spessore) - NON DI PLASTICA - e, se possibile, fissatelo con pietre o punti metallici da giardino.Il tessuto erbaceo è indicato perché si tratta di un'installazione permanente, e il tessuto permetterà ai microbi, all'acqua e all'aria di spostarsi liberamente tra i diversi livelli del terreno. La plastica, invece, sigilla lo strato superiore del terreno da quello inferiore, impedendo gli scambi che mantengono il terreno sano. Inoltre, in caso di forti piogge, la plastica potrebbe agire come una bacinella, annegando le piante.

Se siete riusciti a liberare dalle erbacce il terriccio originale, utilizzate quello, aggiungendo le modifiche necessarie e altro terriccio fino a ottenere una forma e un'altezza di vostro gradimento. Sistemate le rocce ad arte e piantate tra di esse piante perenni con radici poco profonde. Le piante annuali non sono una buona idea, perché meno scavi e sostituzioni dovrete fare nei primi anni, meno saranno i costi per la coltivazione.Probabilmente bucherete il telo per le erbacce e libererete le erbacce sottostanti.

Erbacce sparse

Finché il prato presenta meno del 50% di erbe infestanti, è ancora possibile diserbare, spruzzare a spot e coltivare l'erba. Il segreto è trovare un sistema e uno strumento a cui attenersi.

Strumenti utili

Spray biologici. Un buon rimedio per le erbacce, facilmente reperibile, è l'aceto (funziona benissimo contro il già citato cardo canadese e contro il pungitopo, un'altra piaga dell'ovest in cui vivo). Tenete presente che si tratta di una vera e propria rimozione a spot. Spruzzate l'aceto solo sull'erbaccia. L'aceto ucciderà il fogliame di tutte le piante con cui si incontra e, nel caso di molte piante da giardino (anche se troppo poche erbacce,Per assicurarsi che tocchi solo l'erbaccia, si può stendere un giornale intorno ad essa, in modo che le gocce vaganti cadano sulla carta e non sul prato.

Gli altri erbicidi biologici disponibili nei negozi di giardinaggio sono di solito a base di olio di chiodi di garofano o di limone. Il principio è sempre lo stesso: disidratare e far morire la pianta. Funzionano bene, ma non vengono veicolati nell'apparato radicale, per cui possono essere necessarie ripetute irrorazioni. (Questo vale anche per gli erbicidi convenzionali, come avrete notato. Un vero problema non si risolve con unasingolo trattamento).

FACILE PER LA SCHIENA

Diserbante a razzo

Elimina la vegetazione indesiderata - radici e tutto il resto - ed è facile per la schiena.

Nuovi e migliorati diserbanti per il dente di leone. La vecchia forchetta di tarassaco ha certamente il suo posto e può essere tutto ciò che desiderate o di cui avete bisogno. Se però trovate che sia difficile per la vostra schiena o le vostre ginocchia, il Yard Butler® Rocket Weeder Il popper è un attrezzo metallico leggero, lungo circa un metro e mezzo, con un artiglio a un'estremità e un'impugnatura e uno sgancio all'altra. Lo si posiziona sopra la pianta incriminata e lo si preme nel terreno con il piede. In questo modo i rebbi dell'artiglio vengono spinti verso il basso e uniti, in modo che quando si tira di nuovo su l'attrezzo, questo porti con sé entrambi gli artigli.Il dente di leone e circa due centimetri di radice. Non male. Quando si preme il pulsante di rilascio sul manico, l'erbaccia con il suo tappo di terra cade fuori. Pensate: si arieggia mentre si estirpa.

Il Dandelion Terminator è una lama speciale progettata per essere inserita in qualsiasi trapano a mano standard, elettrico o a batteria. Realizzata in acciaio e larga un buon centimetro, polverizzerà le radici dei denti di leone fino a una profondità di circa quattro pollici. Basta camminare intorno al giardino e trapanare i denti di leone (purtroppo questo prodotto non è più disponibile).

La vanga. No, ma vi consiglio una vanga con una piccola lama a punta tonda. Con questo attrezzo potete affrontare i principali denti di leone, campanula o convolvolo presenti nel prato. Per le piante singole (singoli autori), posizionate la lama a una distanza compresa tra uno e tre centimetri dalla base della pianta (la distanza dipende dalle dimensioni della pianta, dalla densità del terreno e da altri fattori - svilupperete un'idea perse si usa spesso questa tecnica), premere fino in fondo nella terra e spingere verso il basso il manico. In questo modo si dovrebbe ottenere un semicerchio di terra tagliato in modo netto, con l'erbaccia al centro. Se c'è molto fogliame in cima, spesso è possibile estrarre l'erbaccia dal terreno in modo netto. A volte è più facile afferrare la radice stessa e tirarla giù dalla zolla di terra. Quando l'avete liberata, abbassate l'attrezzo per la raccolta delle erbacce.abbassare il suolo e premere in posizione con il piede.

Tutti i segni di questa estrazione chirurgica scompaiono generalmente nel giro di una settimana, se non prima, ma se il processo è troppo disordinato per voi, conservatelo per l'autunno. Quando la stagione estiva finisce, alcuni tagli nella zolla di terra probabilmente non sembreranno un problema estetico. Questi tagli, tra l'altro, arieggiano il terreno, così come la rimozione di grandi radici. L'impeto della crescita primaverile dovrebbe riparare completamente qualsiasi danno fatto.

Se state affrontando una piccola zona di erbacce (più infestanti), a volte è più sensato rimuovere prima la zolla di terra, posando all'ombra su un sacchetto di plastica o su un telo, in modo da poter scavare nel terreno sottostante e prendere le radici multiple senza rovinare il prato. Prima di rimettere la zolla al suo posto, capovolgetela e prendete tutte le radici delle erbacce, altrimenti non farete altro che ripiantare le erbacce. Va bene allentare e persino rimuovere il terreno intorno alle radici dell'erba mentre lo fate. Sì, questo comporta un po' di stress per l'erba, ma lasciare le erbacce più grandi inUna volta che la zolla e la terra allentata sono prive di erbacce, rimettere a terra prima la terra e poi la zolla. Mantenere l'area ben irrigata per un paio di settimane mentre le radici si ristabiliscono.

NOTA: Il terreno deve essere umido quando si effettua questa operazione. Rimuovendo la zolla di terra quando il terreno è asciutto, le radici dell'erba si seccano molto rapidamente e l'erba può morire. Se si viene interrotti prima di avere la possibilità di riportare l'erba sul terreno, si possono fare diverse cose per mantenerla in vita:

• Assicuratevi che sia all'ombra.
• Di notte copritelo con un telo, un copri-fila o una parte del telo.
• Di giorno, tenetelo coperto con un copri-fila o un vecchio lenzuolo chiaro, qualcosa che lasci passare la luce.
• Innaffiate se necessario.

Per stare comodi: cappello, tappetino, musica, cestino e ombra. Non sottovalutate l'importanza del comfort: sono convinto che uno dei motivi principali per cui le persone odiano il diserbo è che sono fisicamente a disagio mentre lo fanno.

Cosa vi rende scomodo il lavoro di diserbo? Il sole cocente, il piegarsi, l'alzarsi e l'abbassarsi, la noia? Individuare il problema può aiutarvi a risolverlo.

Avere gli strumenti giusti può fare una profonda differenza. Cercate di renderli facili da raggiungere, soprattutto se spesso diserbate spontaneamente per brevi periodi di tempo. Magari mettete tutto in un unico cesto, in modo da non doverli cercare in giro. Se non avete un cesto e non avete tempo per pensare di procurarvene uno - la vita può essere molto movimentata - usate una scatola di cartone. Non sarà bella, ma servirà allo scopo.Oppure tenete i vostri attrezzi preferiti (sarchiatore, ginocchiera e guanti) vicino alla porta sul retro, dove potrete prenderli facilmente quando uscite.

UN PREFERITO!

Panca inginocchiatoio (GKS-2)

Questa panca portatile può essere ribaltata e utilizzata come ginocchiera ammortizzata.

Niente più piegamenti e ginocchia doloranti. Inginocchiatoio da giardino Yard Butler Si trasforma da una panca portatile alta 17-1/2″ per sedersi a un cuscino per inginocchiarsi semplicemente capovolgendola. Si ripiega in piano per essere riposta facilmente.

Le tre cose elencate sopra sono solo alcune delle opzioni che rendono il diserbo meno doloroso. La panca imbottita salva le ginocchia, il cappello salva gli occhi e la pelle, e la musica può fare la differenza. Scambiarsi le giornate di diserbo con un amico può far sì che il lavoro diventi quasi un piacere, invece che un lavoro temuto. I guanti sono essenziali per alcuni, odiati da altri. Se avete bisogno di una protezione solare, che èpiù facile: metterlo come prima cosa al mattino o tenerlo con il cestino del giardinaggio?

Infine, diserbate all'ombra. Non lavorate al sole quando fa caldo: è faticoso e può essere dannoso per voi. Conservate le parti soleggiate del prato per la sera o la mattina presto.

Compattazione

L'arieggiatura può essere la cosa migliore e a lungo termine che possiate fare per il vostro prato, ma dovreste Lo facciamo solo se la stagione è appena iniziata o quasi finita. L'arieggiatura consiste nell'utilizzare un attrezzo speciale per scavare piccoli tasselli di terra dal prato, in modo che l'aria e l'acqua possano raggiungere le radici (sì, sembrano centinaia di piccoli escrementi sparsi per l'erba). Se si esegue questa operazione all'inizio della primavera o in autunno, l'erba sarà stimolata (vedere Tappeto erboso sano - arieggiate il prato!). Se si esegue a metà estate, quando l'erba è in modalità tranquilla e ritirata, si possono verificare danni piuttosto gravi.piuttosto che migliorarlo, perché si tagliano le radici di cui le piante hanno bisogno per ottenere acqua e sostanze nutritive.

Diversi fattori possono causare o contribuire alla compattazione. Ovviamente, il primo di questi è l'uso intenso, motivo per cui i sentieri sono quasi sempre compattati. Ma uno strato sottile di terriccio, per esempio, si compatta più rapidamente e completamente di uno spesso, e i terreni argillosi, essendo composti da pezzi minerali così minuti, si compattano più rapidamente dei terreni sabbiosi o di quelli che contengono molti elementi organici.I prati che non sono stati arieggiati di recente sono probabilmente compattati, così come quelli delle lottizzazioni di recente costruzione in cui la costruzione e la sistemazione del paesaggio sono state eseguite a macchina. Infine, e questa potrebbe essere una sorpresa, camminare sul prato quando è ghiacciato o innevato porta alla compattazione.

Come si evince da questo riassunto, l'arieggiatura è solo una delle tante cose che si possono fare per un prato compattato. Anche il topdressing (l'aggiunta di materiale in superficie, invece di scavare) è utile, soprattutto se il topsoil è sottile o pesantemente argilloso. Un centimetro di compost organico o di terriccio di alta qualità, magari mescolato con muschio di torba o cocco (fibra di cocco), assorbirà e tratterrà l'acqua e incoraggerà la crescita del prato.lombrichi, le cui gallerie permettono la circolazione di acqua e aria.

Anche la costruzione di sentieri dove sembrano apparire può contribuire ad alleviare la compattazione, o almeno a eliminare i sentieri fangosi. I ciottoli, aggiunti in nuovi strati man mano che quelli vecchi scendono nel terreno, finiranno per formare un sentiero solido e ben drenato, dove non si formeranno pozzanghere. Le pietre della pavimentazione, anche se hanno degli spazi tra di loro, tolgono un po' di usura dall'erba e diffondono l'impatto del piede che le calpesta.I mattoni si comportano in modo analogo: quelli progettati con dei fori possono scomparire completamente nel prato, se si lascia che l'erba cresca attraverso i fori e tra i mattoni.

I terreni molto compattati devono essere arieggiati due volte l'anno, in primavera e in autunno, per diversi anni; in seguito, se si è provveduto ad ammendarli secondo le necessità e ad aggiungere materia organica, probabilmente sarà sufficiente arieggiarli ogni tre-cinque anni, a seconda del tipo di terreno e dell'uso che se ne fa.

È possibile acquistare un attrezzo per l'aerazione a mano, noleggiare una macchina o affidare il lavoro a terzi.

#COSTRUTTORE DI SUOLO NUMERO 1

Compost da giardino

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Il meglio che si possa comprare! Compost da giardino Black Gold fornisce materia organica e sostanze nutritive naturali per fiori e ortaggi - migliora la tessitura e la struttura del suolo. NON contengono fanghi di depurazione o biosolidi. OMRI Listed per l'uso nella produzione biologica.

Modifiche del suolo

Se i fertilizzanti forniscono i nutrienti, gli ammendanti possono essere utilizzati per regolare il pH del terreno e migliorarne la tessitura. I problemi più semplici (da capire, se non da risolvere) riguardano i terreni con tessitura troppo fine o troppo grossolana, o con una struttura scadente. Questi terreni presentano problemi di drenaggio: trattengono l'acqua troppo a lungo, privando così le radici delle piante dell'ossigeno, o la lasciano defluire troppo rapidamente, prima cheLe piante possono utilizzarlo.

In modo meno evidente, problemi di pH o di tessitura e struttura possono creare la situazione apparentemente paradossale in cui un terreno contiene molti nutrienti, ma l'erba che vi cresce non può utilizzarli. Questo può accadere per una serie di ragioni. Un terreno che drena troppo rapidamente, ad esempio, non si limita a privare le piante dell'acqua, ma le priva anche dei nutrienti che si dissolverebbero.Uno squilibrio del pH in entrambe le direzioni può rallentare o impedire gli scambi chimici necessari per liberare alcuni nutrienti o per farli arrivare alle radici. Un terreno troppo acido o troppo alcalino non è in grado di sostenere la vita delle piante.

La maggior parte di questi problemi può essere risolta con opportune modifiche del terreno.

Per migliorare la tessitura e la struttura del suolo

Compost. Il compost è l'unico universale, l'unica cosa che non è mai un errore aggiungere. Non risolve tutti i problemi, ma ne allevia la maggior parte. Migliora il drenaggio sia nei terreni sabbiosi che in quelli argillosi, aiutando i primi a trattenere l'acqua e i secondi a rilasciarla. Favorisce i lombrichi, che aiutano ad arieggiare il terreno e forniscono le sostanze nutritive più ricche. Aiuta a bilanciare il pH, alleviando sia l'eccesso di acidità che l'eccesso di umidità.Aiuta a prevenire l'accumulo di paglia aggiungendo e favorendo i microrganismi che decompongono i materiali organici.

Torba e muschio di sfagno, fibra di cocco. Come il compost, tutti questi prodotti aggiungono massa organica al terreno, migliorando il drenaggio sia nei terreni sabbiosi che in quelli argillosi. A differenza del compost, contengono pochi nutrienti e, a differenza del compost, che tende a bilanciare il pH, questi emendamenti sono tutti un po' acidi, i muschi di più.

SI ESPANDE IN ACQUA!

Fibra di cocco

Immergere le balle compresse in acqua per farle espandere. Una balla da 5 kg produce fino a 16 litri.

Realizzato con fibre di pula di cocco compresse e pure al 100%, Fibra di cocco Roots Organics possiede un livello di pH naturale quasi perfetto, pari a 5,2-6,3, per un apporto ideale di sostanze nutritive alle piante. Immergere la balla compressa in acqua per farla espandere. Una balla da 5 chili produce circa 2 piedi cubi o 16 galloni (65-70 litri) di terreno espanso.

Tutti assorbono fino a venti volte il loro peso in acqua, il che li rende ideali per i terreni sabbiosi. Poiché la ritenzione idrica è già un problema nei terreni argillosi, sembra controintuitivo utilizzarli in questi casi, ma contribuiscono anche a rompere e separare le particelle di argilla, alleviando la compattazione che causa lo scarso drenaggio delle argille. Inoltre, assorbono l'acqua abbastanza prontamente, cosa che le argille non fanno, quindi questiI prodotti per il drenaggio aiutano infatti a risolvere i problemi di drenaggio endemici dei terreni pesanti, compattati e argillosi.

Concimi maturi. La parola chiave è matura, Il letame fresco o crudo, infatti, differisce in modo significativo dai suoi parenti adulti in termini di sostanze nutritive e di sostanze chimiche emesse. Anche la provenienza del letame, ovvero gli animali che lo hanno emesso, fa la differenza; il letame di pollo e di altri volatili è "caldo", ovvero ricco di sostanze nutritive, e deve essere compostato prima di essere utilizzato, altrimenti potrebbe "bruciare" il prato o le altre piante (vediApplicazione al terreno del letame animale. Il letame di manzo è ancora diverso da quello di vacca, essendo più ricco di sali e spesso di semi di erbe infestanti.

Prestate attenzione alla provenienza del vostro letame: ciò che l'animale mangia, lo espelle. Se mangia erba o cereali trattati con pesticidi, alcuni di essi possono finire nel vostro terreno. Questo aspetto è meno preoccupante per i prati che per gli orti (probabilmente non mangiate l'erba), ma è comunque da tenere presente. Alcuni paesi utilizzano ancora insetticidi contenenti organoclorurati, un gruppo altamente tossico di pesticidi.di sostanze chimiche che comprende le diossine, le sostanze più tossiche conosciute (il DDT è una diossina).

La produzione, l'uso e lo stoccaggio di letame su larga scala, in particolare le lagune che contengono i rifiuti animali sia liquidi che solidi in alcuni allevamenti di maiali e latticini, possono causare gravi problemi ambientali, tra cui l'inquinamento causato dallo scoppio delle lagune, i problemi di salute dovuti all'esposizione all'ammoniaca prodotta dal letame e l'eutrofizzazione dei corsi d'acqua quando l'azoto contenuto nel letame sovrastimola le piante acquatiche cheprivano i pesci e gli altri organismi di ossigeno.

La maggior parte di questi problemi non riguarda direttamente l'applicazione del letame al prato, a patto che se ne faccia un uso responsabile. L'ammoniaca che si volatilizza dal letame sparso sul prato non è probabilmente abbastanza grande o concentrata da arrecare danni a nessuno. Evitate però che il letame finisca nei corsi d'acqua. Cercate di mantenerlo tutto sul prato (non sul sentiero o sul vialetto), e non applicatequando o dove potrebbe finire direttamente nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

NON CONSIGLIATO: Segatura e altri prodotti del legno. Tutta la decomposizione richiede azoto, ma poiché la segatura è di per sé molto povera di azoto, ne richiede molto di più rispetto, ad esempio, a foglie o erba tagliata. Ciò significa che mentre si decompone, lega l'azoto del suolo che non è quindi disponibile per le piante. Una volta decomposto, l'azoto viene rilasciato e torna ad essere disponibile, ma nel frattempo i prodotti del legno possono causare carenze di azoto.Se siete decisi a cospargere il prato di segatura, aggiungete contemporaneamente dell'azoto (farina di semi di cotone, farina di sangue) per compensare la possibilità di una carenza di azoto.

La segatura compostata è tutta un'altra storia, ma anche in questo caso, essendo così povera di azoto, questa e altri prodotti del legno si compostano piuttosto lentamente, a meno che non si aggiunga una buona quantità di materia organica verde o qualche altra fonte di azoto come la farina di sangue.

Prima di utilizzare segatura, trucioli di legno o altri prodotti legnosi, sia sul prato che nel compost o come pacciamatura, assicuratevi che non siano contaminati da vernici, coloranti, conservanti o altri prodotti, poiché alcuni di questi possono contenere metalli pesanti e altre tossine.

Per aumentare il pH (rendere il terreno più alcalino)

Calce. L'ammendante standard per aumentare il pH è la calce, che si può acquistare in granuli o pellet, o in una delle varie polveri. È IMPORTANTE SAPERE CHE TIPO DI CALCE SI STA ACQUISTANDO, perché forme diverse hanno proprietà diverse, e alcune sono pericolose da maneggiare. Mentre alcune funzionano bene su prati già consolidati, altre hanno più probabilità di danneggiare l'erba che di migliorarla. Infine, solo per non dimenticareLa maggior parte dei tigli ha uno o più nomi comuni, il che rende più difficile e più importante sapere quale sia quello che avete.

La calce è fondamentalmente calcio, uno dei tre nutrienti secondari (dopo l'azoto, il fosforo e il potassio) necessari a tutte le piante. Tutta la calce viene estratta e frantumata, ma alcune forme subiscono anche un'ulteriore lavorazione.

Le forme più semplici sono calce calcarea (carbonato di calcio, noto anche come calce agricola o calce viva), calce dolomitica (carbonato di calcio e magnesio CaMg(CO3)2), e marna .

INNALZA IL PH DEL SUOLO

Dolomite di calce

Aumenta il pH nei terreni acidi ed è un'ottima fonte di calcio e magnesio.

fornisce solo calcio, mentre calce dolomitica fornisce anche il magnesio, un altro nutriente secondario. Poiché il magnesio è meno disponibile per le piante a livelli di pH più elevati, la sua presenza in calce dolomitica può proteggere le piante da potenziali carenze in terreni poveri di magnesio.

Marna La calce viva (carbonato di calcio), estratta da rocce originariamente formatesi sotto i laghi o gli oceani, contiene in genere elevate quantità di argilla (fino al 35%) e può contenere anche altre impurità, per cui non è generalmente una buona scelta per scopi agricoli.

Tutti e tre i tipi di calce provengono da rocce che vengono estratte e frantumate fino a ottenere una polvere fine che può essere applicata direttamente sul prato. Poiché la calce è relativamente insolubile, non si scioglie e non si diffonde fino a raggiungere le radici dove non è stata applicata. È quindi importante spargere la calce in modo uniforme. Le polveri bianche si evidenziano bene sull'erba, consentendo di vedere dove sono cadute e dove no, ma non sono in grado di garantire un'adeguata protezione.sono così fini che a volte possono intasare gli spandiconcime. Se si verifica questo problema, si può provare con calce granulare o pellettizzata che si ottiene combinando una resina inerte simile a una colla con una delle forme in polvere per ottenere un prodotto più facile da maneggiare rispetto alle polveri fini.

La calce viva (o non spenta) e la calce idrata (spenta o rapida) sono le forme più concentrate, più raffinate e potenzialmente più pericolose. Fate attenzione quando maneggiate la calce idrata o la calce viva, perché entrambe sono alcaloidi caustici altamente concentrati che possono reagire violentemente con l'acqua o con gli acidi. Possono anche bruciare l'erba, quindi non sono consigliate per i prati consolidati, ma solo per i prati di piccole dimensioni.per ammendare il terreno prima di mettere un nuovo prato.

Se si utilizza la calce idrata, ecco la formula:

- per i terreni sabbiosi, aggiungere 4 once per metro quadro;

- per i terreni argillosi, aggiungere 8 once per metro quadro;

- per i terreni argillosi, aggiungere 12 once per metro quadro;

- per i terreni torbosi, aggiungere 25 once per metro quadro.

La calce non si scioglie facilmente, il che presenta sia vantaggi che svantaggi per i giardinieri (tecnicamente è immobile Lo svantaggio è che solo la calce più vicina alle radici della pianta è disponibile per quest'ultima. Un nutriente che si scioglie facilmente, come l'azoto, si sposta nel terreno con l'acqua e può raggiungere la pianta da una certa distanza. Non la calce.

In pratica, ciò significa che la calce deve essere sparsa in modo uniforme e sottile. Se durante lo spargimento manca una piccola zona d'erba, la calce che si trova nelle vicinanze non si dissolverà con le piogge o le annaffiature successive e non si diffonderà nel terreno adiacente. (Pensate al gesso (una sostanza strettamente correlata) che si usa nei campi sportivi: non si disperde così tanto come ci si potrebbe aspettare).Per essere efficace deve essere a diretto contatto con il terreno, ma ha bisogno dell'acqua per agire, quindi è bene annaffiare dopo l'applicazione, in modo da lavare il prodotto attraverso la paglia fino al terreno e impedire che si disperda.

Il vantaggio della relativa insolubilità della calce è il seguente: poiché non si scioglie facilmente, non si disperde rapidamente dal terreno. Ciò significa che di solito è necessario applicare la calce solo ogni tre anni.

Purtroppo questo può causare dei problemi: se ne avete applicato una quantità eccessiva, potreste vedere i risultati solo due o addirittura tre anni dopo, e a quel punto potreste non collegare l'erba ingiallita e a crescita lenta alla calce che avete applicato anni prima. Seguite quindi le indicazioni. Vale la pena di fare lo sforzo di applicare la giusta quantità e di applicarla con attenzione.

Ceneri di legno. Essendo ricca di micronutrienti e facilmente solubile, la cenere è particolarmente adatta per l'uso nei prati, dove non è pratico scavare per apportare modifiche e dove la crescita a lungo termine di un'unica coltura (erba) con una struttura radicale poco profonda può esaurire il terreno di alcuni nutrienti chiave. Lo svantaggio è il suo alto contenuto di potassio, che il dente di leone brama mentre la maggior parte delle erbe non lo fa.Il Kentucky bluegrass, tuttavia, richiede circa la stessa quantità di potassio del dente di leone, quindi la cenere rimane un'opzione eccellente per questi prati.

CENERE DI PALMA

Potassa (0-0-20)

Il frassino delle palme è noto da tempo per essere un'eccellente fonte di potassio (K).

La cenere non solo aumenta il pH del terreno, ma contiene anche una serie di sostanze nutritive necessarie per le piante, tra cui il boro e altri oligoelementi. Oltre a ciò, contiene dal 15 al 50% di calcio, una sostanza nutritiva secondaria, e fornisce due delle tre principali sostanze nutritive primarie, il potassio e il fosfato. Non contiene azoto, la sostanza nutritiva primaria più richiesta dall'erba e dalle altre piante verdi, maè facilmente fornibile attraverso altri prodotti.

Di tanto in tanto, di solito in un blog di giardinaggio o in un forum, si può leggere l'avvertimento che la cenere di legna contiene metalli pesanti, che possono essere altamente tossici. Alcuni studi recenti e a lungo termine (finlandesi, lettoni e americani), alcuni su foreste in aree bruciate, altri su coltivazioni in cui la cenere è stata aggiunta come ammendante, hanno esaminato se le coltivazioni e gli alberi assorbono i metalli pesanti.Nessuno di questi studi ha riscontrato un aumento dei metalli nelle bacche, nei funghi o nei pini cresciuti su terreni trattati con cenere di legno, e nessun governo, istituto o università di cui sono a conoscenza ha messo in guardia dall'uso della cenere di legno. Anzi, almeno due università - Georgia e Wisconsin - hanno pubblicato relazioni a sostegno dell'uso della cenere come ammendante.

La composizione esatta della cenere di legno varia notevolmente, a seconda di fattori quali il tipo di albero da cui proviene e il grado di combustione. La cenere dei legni duri conterrà più calcio di quella dei legni teneri e, come già detto, il contenuto totale di calcio può variare enormemente. Questo è uno dei motivi per cui la cenere deve essere applicata in piccole quantità: non c'è un modo semplice per sapere con precisione che cosa si staaggiungendo.

Essendo molto solubile, la cenere può rendere il terreno piuttosto alcalino quando viene applicata per la prima volta, quindi è meglio spargerla alcune settimane prima della semina. Una volta che le piante si sono insediate, la cenere può essere usata come pacciamatura o come concimazione laterale. Sulla superficie del terreno, può respingere lumache e limacce.

La cenere è così fine che può essere difficile da applicare. Il problema è amplificato quando la si sparge su un prato, poiché non viene scavata nel terreno, ma rimane in superficie. Aspettate un'ora senza vento e spargete la cenere con una paletta tenuta a circa 30 cm dal terreno, oppure mescolatela con qualcosa di più pesante, come sabbia, terra o compost, e usate uno spandiconcime.

La fibra di cocco e il muschio di torba, di per sé ariosi e suscettibili di essere spazzati via, sembrano più pesanti rispetto alla cenere, quindi possono essere utilizzati anche per appesantire e distribuire la cenere di legno. Entrambi, tuttavia, sono acidi, quindi rallentano l'effetto calcareo della cenere. La fibra di cocco è la scelta migliore se si sta cercando di rendere il terreno più alcalino, in quanto ha un pH leggermente più alto.

Innaffiare subito dopo l'applicazione, per portare il trattamento a contatto con il terreno ed evitare che venga spazzato via dalla brezza successiva. L'acqua è necessaria anche per il processo chimico che crea l'alcalinità.

Nota: Fate attenzione a non respirare la cenere: quando è bagnata diventa caustica e le mucose sono umide. Finché non la si respira, la manipolazione della cenere secca non causa problemi di salute alla maggior parte delle persone, ma la cenere umida può irritare o bruciare la pelle. Per questi motivi, alcune fonti consigliano di indossare guanti e una maschera quando si maneggia la cenere di legna.

Per abbassare il pH (rendere il terreno più acido)

Vari materiali organici come il muschio di torba, la farina di semi di cotone e la muffa di foglie, nonché il prodotto inorganico (ma naturale) zolfo elementare, rendono tutti i terreni più acidi. Quale utilizzare dipende dalle proprietà particolari del vostro terreno e da quelle dei vari emendamenti, nonché da ciò che è disponibile e che potete permettervi.

ABBASSA IL PH DEL SUOLO

Zolfo elementare

Abbassa il pH nei terreni alcalini e si usa intorno alle piante che amano gli acidi, come le azalee.

Zolfo elementare. Si tratta del classico ammendante per abbassare il pH del terreno, ampiamente utilizzato in agricoltura, nella cura del prato e nel giardinaggio. Ci vuole tempo per agire, quindi non aspettatevi risultati immediati. Si tratta inoltre di un ammendante che deve essere mescolato al terreno, non solo cosparso, un fatto piuttosto problematico se si ha a che fare con un prato consolidato. Un modo per ovviare a questo problema è mescolare lo zolfo con compost o terriccio.e spargerlo come topdressing.

• Sui terreni sabbiosi, aggiungere 1,2 oz di zolfo macinato per metro quadro.
• Su tutti gli altri terreni, aggiungere 3,6 oz per iarda quadrata.

Muschio di torba. Abbassa il pH aggiungendo materia organica, ma il suo effetto sul pH è debole rispetto a quello dello zolfo. Il miglior muschio di torba, lo sfagno, aggiunge una quantità significativa di materia organica ai terreni poveri, quindi se il vostro problema di pH è minore, può essere una buona opzione.

Muffa fogliare. Inoltre, la muffa di foglie abbassa il pH e aggiunge materia organica. La muffa di foglie ben decomposta è un compost, quindi migliora anche la struttura del terreno (vedere Utilizzo dei prodotti autunnali). Solo le foglie ben decomposte o accuratamente sminuzzate dovrebbero essere sparse sul prato, altrimenti bloccano il sole e uccidono l'erba sottostante.

Farina di semi di cotone. Si tratta di un altro prodotto in grado di abbassare il pH, anche se il suo utilizzo principale è come fertilizzante ricco di azoto (6-1-1). Poiché ha solo un effetto di basso livello sul pH, non dovrebbe essere utilizzato a meno che non sia necessario aggiungere anche azoto e lo squilibrio del pH sia minimo.

Controllate che la farina di semi di cotone che acquistate sia biologica, perché altrimenti potrebbe contenere residui significativi di insetticidi spruzzati sulla pianta madre del cotone.

Per migliorare la ritenzione idrica nei terreni sabbiosi

Compost. Come sempre, il compost è la prima linea di difesa, poiché, a differenza della sabbia, trattiene bene l'acqua. La vera sorpresa è che non è necessario mescolarlo al terreno (anche se, ovviamente, è un'operazione che dà una marcia in più); i vermi e i microrganismi nutriti dal compost lo porteranno verso il basso, incorporandolo gradualmente e migliorando la capacità del terreno sabbioso di trattenere l'acqua.

Fibra di cocco (cocco) o muschio di torba. Entrambi questi prodotti sono spugne straordinarie e mantengono questa qualità quando vengono aggiunti al terreno. Possono essere mescolati al terreno prima della semina di un nuovo prato o utilizzati come strato di copertura su un prato già esistente. Assicuratevi di annaffiare immediatamente dopo l'applicazione di uno di questi prodotti, altrimenti si disperderanno al prossimo soffio di vento.

Cocco di cocco è la scelta preferita per motivi ambientali: deriva dai gusci delle noci di cocco, mentre il muschio di torba cresce per migliaia di anni in torbiere con ecosistemi fragili.

Per migliorare il drenaggio dell'acqua nei terreni argillosi

Compost. Ancora una volta, il compost. Il compost non solo rompe i terreni argillosi, consentendo un più facile movimento di acqua, ossigeno e sostanze nutritive, ma fornisce anche cibo per i vermi, che a loro volta aerano il terreno mentre lo attraversano.

Fibra di cocco o muschio di torba. Questi prodotti non hanno i nutrienti e i microrganismi presenti nel compost, ma aggiungono comunque materia organica e migliorano in modo significativo i terreni pesanti. Come il compost, sono efficaci sia sui terreni argillosi che su quelli sabbiosi, poiché trattengono molte volte il loro peso in acqua (proprio quello che il medico ha ordinato per i terreni sabbiosi), mentre nei terreni pesanti e argillosi aiutano a rompere le zolle solide di argilla, introducendoossigeno, consentendo un miglior drenaggio e facilitando così la crescita e il lavoro delle radici.

Sabbia. Ci sono pareri discordanti sull'opportunità di aggiungere sabbia come ammendante per migliorare i terreni argillosi. Sembra una soluzione semplice al problema dei terreni pesanti che presentano una sovrabbondanza di particelle minerali molto fini e una scarsità di particelle più grandi: aggiungere le particelle più grandi. Molte fonti, tuttavia, lo sconsigliano con decisione. Mary Ann Rose, Paesaggio commerciale& Nursery Specialist dell'Ohio State University (link non disponibile al momento), afferma che il risultato è di solito "un disastro", mentre l'Extension Service della Colorado State University dice semplicemente: "Non aggiungete sabbia al terreno argilloso: si crea una struttura del terreno simile al cemento".

Altre fonti, tuttavia, raccomandano la sabbia: il sito Denver Water, ad esempio, afferma che "i terreni argillosi... spesso richiedono sabbia e materia organica per essere completamente ammendati".

Come suggerisce questa citazione, il problema del cemento sembra verificarsi quando la sabbia viene utilizzata da sola. Emergono due linee guida: in primo luogo, non dipendere dalla sola sabbia come ammendante in un terreno argilloso. Utilizzare anche molto compost e altre sostanze organiche. In secondo luogo, le fonti che raccomandano la sabbia mettono in guardia dalla sabbia di fiume, le cui particelle arrotondate, consumate dall'erosione, permettono alle particelle di argilla di impacchettarsi strettamente intorno ad essa. Builder'sLa sabbia di fiume, invece, o sabbia "spigolosa", ha particelle più spigolose, che creano un terreno più poroso e con una struttura migliore di quella che si può ottenere con la sabbia di fiume.

Il caso speciale del gesso

Il gesso ha diversi impieghi indiscussi come ammendante, ma il suo valore, come quello della sabbia, è spesso discusso o scartato e le discussioni in rete sulla sua utilità sono confuse e disorientanti. Ciò è dovuto in parte al fatto che il gesso viene raccomandato per un'ampia varietà di problemi del suolo (tra cui l'innalzamento e l'abbassamento del pH), ma la sua efficacia per ciascuno di essi è limitata da condizioni chimiche molto specifiche.funziona in alcuni casi, ma non in altri. Un'altra fonte di confusione deriva dal fatto che molte pagine su questo tema sono scritte da uffici di divulgazione universitaria che si occupano delle condizioni di un particolare stato o regione. È difficile trovare una discussione generale che sia accessibile ai non addetti ai lavori. Una delle migliori panoramiche che ho incontrato proviene dall'Università del Minnesota, ed èSebbene questa pagina tratti dell'applicabilità del gesso in Minnesota, i suoi autori hanno anche la grazia di elencare i vari usi per i quali il gesso è raccomandato e di spiegare, in un inglese semplice, l'azione di ciascuno di essi.

PROMUOVE PRATI RIGOGLIOSI!

Gesso

Allenta i terreni argillosi pesanti aggiungendo calcio e zolfo in forma prontamente disponibile.

Gesso agricolo è un'ottima fonte di solfato di calcio e di sodio, riduce o neutralizza l'alluminio in alcuni terreni (soprattutto nel sud-ovest) e può, in alcuni casi, sciogliere o "flocculare" i terreni pesanti e argillosi. Inoltre, aiuta a ripristinare alcuni terreni sodici o alcalini - questa è la parte "abbassamento del pH" della leggenda - e alcune forme di gesso può agiscono come agenti calcarei - ecco la parte di "innalzamento del pH".

Almeno una parte della controversia e della confusione nasce dal fatto che esistono diversi tipi di gesso (come la calce) e l'esatta composizione minerale del gesso naturale (estratto) varia. Il gesso calcitico assolutamente puro dal punto di vista chimico (solfato di calcio idrato (CaSO4-2H2O)) non innalza il pH del suolo. Tuttavia, molto gesso estratto contiene dolomite, che è un minerale che non ha bisogno di essere estratto. fa Questa differenza rispecchia la distinzione tra calcare calcitico e dolomitico, con la differenza che entrambi i calcari aumentano il pH, mentre solo il gesso con dolomite lo fa. Alcuni gessi possono contenere calce in una delle sue varie forme, e tale calce aumenta il pH.

Poiché il gesso puro è a pH neutro, mentre la calce non lo è, il gesso è una migliore fonte di calcio per i terreni che mancano di questo minerale ma che hanno un pH equilibrato, come sottolinea il sito dell'Università del Minnesota citato in precedenza. Tuttavia, se si sta cercando di aumentare il pH, il gesso puro non è una buona idea.

L'uso di gran lunga più comune del gesso per prati e giardini è quello di "allentare" o "alleggerire" i terreni argillosi, ed è qui che si scatena la polemica. I negozi di giardinaggio di tutto il paese vendono il gesso e i proprietari di casa e i giardinieri di tutto il paese lo acquistano con fiducia per aumentare la porosità e migliorare il drenaggio dei loro terreni argillosi. Sfortunatamente, il gesso funziona solo su alcune argille. L'idea diffusa, ma sbagliata, è che il gesso sia un prodotto di qualità.L'uso del gesso può spiegare il tono tetro di alcuni siti, che dichiarano categoricamente l'inutilità di questa sostanza.

Il motivo per cui il gesso funziona per sciogliere alcune argille e non altre implica una chimica piuttosto complessa che riguarda le argille, il pH, la struttura del terreno, le cariche elettriche, le forze di Van der Waals, la sodicità (misurata dal rapporto di adsorbimento del sodio (SAR)), la salinità (misurata dalla conducibilità elettrica (EC)) e probabilmente altre cose di cui non ho mai sentito parlare.

L'argilla è un problema perché tende a non formare i piccoli grumi, o aggregati, che rendono il terreno poroso, permettendo all'aria, all'acqua e alle radici di penetrarvi facilmente (si può pensare che il proprio terreno argilloso sia ricco di grumi, ma tecnicamente parlando si tratta di zolle, molto più grandi e dure degli aggregati considerati desiderabili).di questo tipo, chiamati flocculanti.

In breve, il gesso floccula solo i terreni sodici che non sono salini, cioè quelli ad alto contenuto di sodio e a basso contenuto di altri sali come il magnesio e il calcio. Il sodio fa disperdere le argille, mentre gli altri minerali le aiutano ad aggregarsi. L'alto contenuto di calcio del gesso consente di flocculare i terreni ad alto contenuto di sodio.

Poiché il gesso può aiutare a ripristinare i terreni sodici, che di solito hanno un pH elevato, si è guadagnato una fama più generale e immeritata per l'abbassamento del pH. In realtà, il calcio contenuto nel gesso sostituisce gli ioni di sodio, che possono quindi essere lavati o lisciviati dal terreno. Su scala agricola, tuttavia, questo richiede centinaia di chili di gesso per un acro di terreno, e quindi un sacco dipioggia o inondazioni con acqua di irrigazione non ricca di sodio.

È improbabile che i terreni della parte orientale del Nord America siano sodici, a meno che non siano stati pesantemente trattati con fertilizzanti sintetici ricchi di sodio. I terreni occidentali hanno di solito concentrazioni più elevate di sali, compreso il sodio, e quindi hanno una maggiore tendenza alla sodicità.

L'azione del gesso è così complessa e condizionata che è opportuno far analizzare il terreno per verificare la salinità e la sodicità e discutere la situazione con un agente della contea prima di usare il gesso per flocculare il terreno argilloso. Tuttavia, ecco una tabella che illustra i vari usi del gesso e quando ha quale effetto.

Ecco alcune linee guida per l'utilizzo del gesso:

• Come nel caso della sabbia, non affidatevi al solo gesso come flocculante: il gesso è una polvere talmente fine che è difficile da distribuire in modo efficace. Mescolatelo con il compost e applicateli entrambi come concimazione superiore, oppure scavateli insieme.
• Verificare la provenienza del gesso e, in generale, utilizzare solo gesso naturale e non gesso riciclato o per pareti a secco, che può contenere varie impurità.
• Se il terreno è povero di magnesio, è bene aggiungerne un po' quando si usa il gesso, poiché il calcio presente nel gesso compete con il magnesio e può causarne la lisciviazione dal terreno. Il gesso con dolomite può risolvere il problema, a meno che il pH non sia già alto.
• Non eccedere: una quantità eccessiva di calcio può rendere indisponibili alle piante importanti oligoelementi, come il magnesio e il potassio.
• Per determinare se il gesso sarà efficace nel vostro terreno, potete usare il test di dispersione di Emerson, che sarete felici di sapere è molto semplice. Lasciate cadere un piccolo pezzo di terreno (forse mezzo pollice o 6 mm di diametro) in un bicchiere d'acqua, e poi non muovetelo per 24 ore. Controllate dopo un giorno. Se l'argilla è rimasta invariata, non preoccupatevi del gesso. Se, invece, ha iniziato a dissolversi,Poiché le interpretazioni possono variare, è comunque consigliabile rivolgersi a un esperto locale.
• Soprattutto, prima di acquistare il gesso, verificate la sua provenienza, quali altre sostanze chimiche contiene e quali effetti possono avere sul vostro giardino. Ricordate che solo il gesso che contiene dolomite o qualche forma di calce aumenta i livelli di pH.

Sovrasemina

Seminare significa proprio questo: seminare direttamente su un'altra erba. Si tratta di un metodo particolarmente efficace per migliorare un prato quando le erbe sono sottili o frammentate, ma può anche essere usato per sostituire gradualmente un'erba poco adatta con una più adatta alla regione.

Anche se la sovrasemina del prato può essere efficace in qualsiasi momento della stagione di crescita, è molto meglio aspettare e fare la semina in primavera o in autunno, non in piena estate. Settembre è l'ideale nella maggior parte del Nord America, in quanto la nuova erba ha la possibilità di radicarsi prima dell'arrivo della primavera. Per la semina è necessario che il clima sia ancora abbastanza caldo da permettere ai semi di germogliare (70 gradi F.), ma abbastanza fresco da permettere ai semi di germogliare.in modo che non possano seccarsi o cuocersi nel luogo in cui si trovano.

BASSA MANUTENZIONE

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Se avete un prato standard, è molto probabile che l'erba non sia la più adatta alla regione in cui vivete, il che rende la cura del prato una sfida, sia essa organica o meno. La semina a spaglio vi permette di aggiungere un'erba più adatta al vostro prato senza dover ricominciare da zero.

Preparazione

L'obiettivo è quello di esporre la maggior quantità possibile di terreno senza strappare l'erba che avete, in modo che le nuove sementi possano raggiungere la terra. I passaggi di base sono contrassegnati da asterischi, ma se si aggiungono gli altri, si ottiene quella che una coppia di esperti (Nancy Szerag e Jeff Ball) chiama la "versione Cadillac".

A tal fine, seguite i seguenti passaggi:

Diserbare accuratamente. Una volta effettuata la semina, non sarà possibile farlo per diverse settimane, quindi vale la pena di farlo prima. Il diserbo darà alle nuove erbe più spazio e meno competizione.

*Tagliare l'erba più corta possibile, anche se di tanto in tanto si tocca il fondo, e raccogliere i ritagli L'erba corta consentirà ai semi di accedere meglio al terreno sottostante e di avere più luce una volta germogliati, oltre a stressare un po' l'erba vecchia, dando al nuovo tipo di erba la possibilità di affermarsi.

* Rimuovere la paglia; mettere a nudo il terreno. Affinché i semi attecchiscano nel terreno, devono toccarlo. Uno strato spesso di paglia può essere un ostacolo importante per la riuscita della semina. Se lo strato di paglia è spesso, è necessario eliminarlo. Se è leggero o inesistente, può essere sufficiente rastrellare con un rastrello da giardino. L'uso di una seminatrice a fette può eliminare questa fase, in quanto la seminatrice taglia la paglia fino a raggiungere il terreno.depositi di semi.

Aerare Sia i tappi di terra sciolti che i buchi costituiscono un sito ideale per la germinazione dei semi. Inoltre, poiché l'arieggiatura aiuta a migliorare il terreno, la sua esecuzione darà ai semi d'erba un inizio ideale. Una volta terminato, dovreste avere da 6 a 12 buchi per piede quadrato. Il modo più semplice per ottenere questo risultato è quello di arieggiare in più direzioni. Muovetevi orizzontalmente attraverso il prato, poi verticalmente e infine in diagonale.Il prato sarà un po' in disordine, ma va bene così: le piccole spine scompariranno in un paio di settimane.

Modificare Nancy Szerag e Jeff Ball, nel post del blog Yardening and Gardening citato poco sopra, suggeriscono 3 balle di muschio o fibra e 120 libbre di compost per ogni 1.000 metri quadrati. Hanno anche suggerimenti su ulteriori modifiche.

Semina

Seme spesso. Diverse fonti consigliano di seminare molto più spesso (fino a una volta e mezza) di quanto raccomandato per il seme che si sta utilizzando. Questo è un consiglio particolarmente valido se si sta cercando di sostituire un tipo di erba con un altro. L'erba indesiderata ha già un notevole vantaggio, e una semina eccessiva può aiutare a correggere questa discrepanza. Poiché la maggior parte dei semi di erba avràper la sovrasemina e per la semina di un nuovo prato, un'opzione è quella di seminare con la dose per il nuovo prato, piuttosto che con la dose consigliata per la sovrasemina.

Suggerimento: La semina da sola può essere complicata: mescolate i semi con muschio di torba di sfagno, fibra di cocco, sabbia o compost e poi seminate.

Utilizzare una seminatrice a fette. Come già detto, una seminatrice a fette taglia la paglia, depositando il seme direttamente nel taglio. Questo meccanismo assicura che il seme entri in contatto con il terreno e contribuisce a garantire una distribuzione uniforme del seme.

Ricoprire il prato più volte. Per ottenere una distribuzione uniforme, dividete i semi in due o quattro pacchetti e seminate ciascuno muovendovi in una direzione o con uno schema diverso attraverso il prato. Se avete tempo o pazienza solo per due passaggi, dividete i semi d'erba in due, e seminate una volta muovendovi avanti e indietro in percorsi paralleli attraverso il prato, e il resto muovendovi ad angolo retto rispetto al primo passaggio.

Se è possibile, fare tre passaggi. Dividere il seme in tre e seminare una volta in verticale, una volta in orizzontale e una volta in diagonale.

Seguito

Per ottenere risultati ottimali, eseguite una leggera concimazione (circa un quarto di pollice, non di più) cospargendo il prato appena seminato con compost, terriccio, muschio di torba o fibra di cocco (uno spandiconcime a rullo rende l'operazione abbastanza facile).

In alternativa, rastrellare leggermente per far penetrare il seme nel terreno.

*Acqua a fondo.

Rullare il prato se si desidera una superficie perfettamente piana, ma utilizzare un rullo pieno solo per metà di acqua.

Cura

Mantenete umida la superficie del terreno durante la germinazione dei semi (che può richiedere anche due settimane) e quando le piantine sono giovani e nuove. Secondo la maggior parte degli esperti, questo significa annaffiare due volte al giorno finché i semi non spuntano e una volta al giorno per almeno un paio di settimane dopo.

Falciare quando l'erba nuova è alta 5 cm.

State lontani dall'erba e date una possibilità ai vostri semi.

Concimazione

Fertilizzanti organici per prati I fertilizzanti sintetici sono a lento rilascio, cioè agiscono gradualmente, mentre quelli a rapido rilascio sono chimicamente semplici e diventano disponibili per la pianta facilmente e tutti insieme, quindi non durano molto a lungo.

Pensate alla differenza tra far scoppiare i popcorn e far bollire l'acqua: quando si fa bollire l'acqua, a meno che non si abbia un fornello molto strano o una pentola molto strana, tutta la massa si trova più o meno alla stessa temperatura e inizia a bollire nello stesso momento.

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I popcorn, tuttavia, non scoppiano tutti nello stesso momento: anche se c'è un solo strato di chicchi e sono distribuiti in modo uniforme nella padella, alcuni scoppiano prima di altri. Un grafico del ciclo di scoppiatura probabilmente assomiglia a una sorta di curva a campana: prima ne scoppia uno solo, poi un paio, poi molti, e sempre di più, e all'improvviso c'è una corsa, e molti scoppiano tutti insieme, e poi il tasso scende(Ecco perché alcuni di noi bruciano sempre i popcorn: aspettiamo sempre che l'ultimo chicco scoppi). È come un fertilizzante a lento rilascio, anche se con un buon fertilizzante l'impeto e il fragore sono un po' ridotti e l'intero processo dura un paio di mesi, non un paio di minuti.

Il rilascio rapido può sembrare una buona cosa, ma il problema è che finisce in fretta. Una seconda analogia può rendere più chiaro questo concetto. Pensate a una lampadina, che rilascia energia, sotto forma di luce, per un tempo abbastanza lungo, a un ritmo costante. Questo è il vostro fertilizzante a rilascio lento. Il rilascio rapido, invece, è più simile a un'esplosione. C'è un rilascio improvviso di energia e di luce, ma poi sparisce. Se sieteSe si cerca di lavorare a maglia, di leggere un libro o di costruire un mobile, la lampadina è molto più utile.

Ecco come:

1. Individuate un fertilizzante organico a lenta cessione, facile da usare e particolarmente ricco di azoto (piuttosto che di fosforo o potassio, le altre sostanze chimiche chiave dei fertilizzanti). La farina di sangue (12% di azoto), la farina di glutine di mais (8%) e la farina di semi di cotone (6%) sono tutte buone scelte. L'emulsione liquida di pesce è un eccellente alimento per piante, ad alto contenuto di azoto, ma non è a lenta cessione. Se la utilizzate per la prima fase,è necessario ripetere il trattamento entro una o due settimane con un'altra dose.
2. Seguite le indicazioni del prodotto scelto per determinare la quantità appropriata per il vostro prato. Applicatelo uniformemente sull'erba nel tardo pomeriggio o alla sera, oppure al mattino appena prima di annaffiare.
3. Cospargete il concime con un quarto o mezzo centimetro di fibra di cocco o di muschio di torba.
4. Innaffiare abbondantemente, prima che la luce del sole raggiunga le aree trattate .

ATTENZIONE: Seguire le indicazioni e NON esagerate con i prodotti azotati, perché possono "bruciare" le piante, lasciandole marroni e morte.

Fare NON Non applicate fertilizzanti azotati nelle ore centrali della giornata, soprattutto al sole, perché la luce solare aggrava la bruciatura, rendendo l'erba, ancora una volta, vulnerabile alla morte.

Ragioni e razionalità:

Perché l'acqua? L'innaffiatura lava l'azoto dalle foglie delle piante e lo fa scendere verso le radici, proteggendole così dalle bruciature (e dalla morte). Togliere l'azoto dalle foglie non garantisce che le piante non vengano danneggiate, ma aiuta. L'innaffiatura evita anche che lo strato superiore (il muschio di cocco o di torba) si allontani alla prossima brezza.

Perché cospargere di fibra di cocco o di muschio di torba il prodotto azotato? Non è necessario, ma ci sono un paio di buone ragioni per farlo: in primo luogo, ombreggia le aree esposte, aiutando così a prevenire le bruciature; in secondo luogo, è comunque un bene per il prato, in quanto aggiunge materia organica (ma non nutrienti) e aiuta a trattenere l'acqua.

Perché il cocco anziché il muschio di torba? Perché il muschio di torba, che proviene in gran parte dal Canada settentrionale, viene raccolto in zone umide vulnerabili da macchinari su larga scala. Pur non essendo una risorsa non rinnovabile, richiede secoli per formarsi, mentre la fibra di cocco, o cocco, proviene da una risorsa più rinnovabile, la buccia delle noci di cocco.

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